Зов пустыни

Зов пустыни 

   Сезон 2009 начался с вопроса: куда бы рвануть?.. Сначала думал прохватить до Владивостока, но созвонившись со своим давним знакомым и другом Ашотом ГОРЦЕМ, выяснил, что он ведет активную подготовку к поездке в Монголию, чтобы проехаться по пустыне Гоби. Маршрут, выбранный ГОРЦЕМ, показался мне заманчивым и привлекательным…

   Утром 15 июля ГОРЕЦ выехал из Симферополя, а вечером я его встретил в Донецке. Обсудив все вопросы и внеся корректировку в маршрут (ГОРЦУ надо было попасть в Ростов), легли отдыхать. А утром, еще раз проверив мотоциклы (мы оба стартовали на легендарной модели Honda XRV750 Africa Twin), тронулись в путь. Успешно преодолев пограничные и таможенные кордоны Украины и России, мы двинулись в направлении Ростова. Погода стояла превосходная и, хотя было жарко, во время езды нас спасал ветерок, создаваемый движением!
   Не доезжая километров 25 до Ростова, мы глухо встали – у мотоцикла ГОРЦА заглох двигатель и никак не хотел запускаться. Мы, как в том анекдоте, уже и в выхлопную подули, и по сиденью похлопали – ни-фи-га, все без эффекта! Но польза от нашей суеты была – мы обнаружили, что проблема заключается в батарее. Замечу: мимо нас промчалось трое мотоциклистов, но ни один из них не остановился! И тут, резко оттормозившись и развернувшись, к нам возвращается 12-я «Нинзя». Денис из Таганрога куда-то спешил, но все же взялся нам помочь – обзвонил всех знакомых, взял деньги и помчался за батареей, за что выражаем ему огромную благодарность и уважение! А к вечеру мы уже были на выезде из Ростова. Поужинав и переночевав, утром выяснили: вышло из строя реле зарядки, но... «у нас его было»! Так что тронулись быстро и уже к вечеру были в Волгограде. Остановились в придорожном отельчике, где хозяином оказался армянин (догадайтесь, во сколько мы пошли отдыхать? Правильно, наступал рассвет…). Невыспавшиеся, мы, тем не менее, проперли почти 1000 км до Самары, чтобы на следующий день «сделать» еще 800 до Екатеринбурга. Дорожное покрытие, как ни странно, было хорошим, природа тоже радовала – что еще нужно для путешествия?.. В нормальном темпе мы уверенно приближались к Екатеринбургу. Позвонив Паше СЕДОМУ, стали ждать его приезда. А прибыл он к нам с… нашим земляком, Валерой (Крышень, из Киева – ред.), который держал путь во Владивосток. Получалось так, что до Улан-Удэ ехать мы будем вместе, а там наши пути-дорожки будут расходиться… Паша поселил нас у себя, мотоциклы поставили в гараж и отметили встречу. Как оказалось, в предстоящие выходные в Ирбите проводится слет, а у меня там старые знакомые: Гена (ПАПА КАРЛО) и Сергей, с которыми я познакомился на слете в Бресте. Бедная моя печень! Слет был организован на самом высоком уровне, все прошло чудесно, но маршрут есть маршрут, и утром мы взяли курс на Тюмень. Дорога до боли знакомая, не раз уже по ней ездили, так что добрались мы довольно быстро. Тюмень встретила нас ясной, солнечной и жаркой погодой. Такой же жаркой была и встреча с ИНДЕЙЦЕМ и ВОДЯНЫМ из Омска. Два дня в компании пролетели незаметно, но мы таки успели посетить горячие источники, в которых получили заряд бодрости и энергии…

   Но рано или поздно приходит день и час, когда надо прощаться и двигаться дальше… Так что дальше все по плану – сначала Омск, потом Новосибирск. Однако не бывает все хорошо и гладко – в какой-то момент «нарисовалась» проблемка у ГОРЦА. Осматривая «Африку», он заметил, что потеет прокладка между клапанной крышкой и головкой цилиндра – высокий уровень масла. Уменьшить его решено было шприцем. Но при первой же попытке наконечник шланга зацепился и остался в картере двигателя! Началась «рыбная ловля» без особых перспектив... Только когда стемнело, я увидел счастливое лицо ГОРЦА… Ура-а-а-а!!!! Достали!!!! В итоге всей операции было потеряно два с половиной часа времени! Темнело быстро, а до Новосибирска оставалось 140 км. В город заехали уже заполночь… Доверились GPS’у при поиске гостиницы и, как оказалось, сделали большую ошибку – заехали в тупик. Решили ехать к моему давнему знакомому, у которого мы уже не раз останавливались. А уже начинало светать… Когда мы добрались до места, выяснили, что хозяина в доме нет. Приняли решение поставить технику во дворе, а сами упали рядом, как подкошенные. Уже утром появился хозяин и наш давний друг Иван Федорович, который, увидев нас, обалдел от такой неожиданности. Проснувшись (но, не выспавшись), мы рванули на Кемерово, где нас также ждали. Игорь Шемчук (ШЕМ) повел нас в деревню, к своим родителям. Там нас ждала банька, а мы, в свою очередь, ждали еще одного гостя – ПЕТРУХУ из Иркутска, который ехал почти вслед за нами. Попарившись, поужинав, легли отдыхать. А утром нам открылась удивительная картина! Перед нашими глазами стоял резной дом. Это было настоящее произведение искусства… И вся эта резьба по дереву сделана вручную, отцом Игоря. Респект и уважение!!! Такую красоту встретишь не часто, но именно такие моменты стимулируют путешествовать…

   Следующими точками остановки были Красноярск, Канск, Иркутск (кстати, «не прошло и года», как от Канска до Иркутска большая часть дороги оказалась покрыта асфальтом, притом отменного качества). Уже на месте нам стало известно, что в это время в Иркутске проводится ежегодный слет – «БАЙКАЛЬСКИЙ БЕРЕГ», на который мы попадаем и где нас ждала встреча с байкером-кругосветчиком ПЕТРУХИНЫМ из Казахстана, который тоже был на этом слете. Но на этом интересные встречи не закончились! Заехав по приглашению ПЕТРУХИ из Иркутска в Листвянку, находящуюся на берегу «священного озера» Байкал, останавливаемся на Набережной, совершаем на катере прогулку к знаменитому каменному выступу из воды, между Байкалом и началом реки Ангары и… встречаем еще одного нашего соотечественника, Романа Мартынюка. Где бы мы все еще встретились?... (СКИФ – Донецк, ГОРЕЦ – Крым, Крышень – Киев, Мартынюк – Тернополь)…
   Но хорошие минуты быстро заканчиваются, надо ехать дальше, и путь наш лежит через Иркутск к столице Бурятии, городу Улан-Удэ. В конечном итоге погода испортилась, и начал накрапывать дождик. Темп езды упал: начались серпантины с крутыми поворотами, спусками и подъемами. На въезде в город нас встречал мой брат, который живет в Улан-Удэ. На следующий день мы отправились осматривать достопримечательности, а после обеда занялись своей техникой – обслужили, подтянули, закрепили, поменяли. На следующий день мы посетили знаменитый Иволгинский Дацан*, где находится бренное тело Хамбо Ламы Итигэлова. Пристроившись к группе экскурсантов, узнали много интересного. Уставшие и проголодавшиеся, мы приехали домой и пошли отдыхать, потому что на следующий день нам предстояло преодолеть более 600 км, дабы достичь столицы Монголии, Улан-Батора.
   Наступило утро, началась подготовка к отъезду. Здесь наши дороги с Валерой расходились. Ему надо было ехать на Читу, а нам – на Кяхту, ему на восток, а нам – на юг. Наш путь – к границе России и Монголии. Приближаясь к ней все ближе и ближе, мы наблюдали, как все скудней и скудней становились пейзажи. И вот, наконец, долгожданная Кяхта – пограничный и таможенный переход из России в Монголию. Все формальности уладили без особых проблем. Гражданам Украины в Монголию въезд безвизовый – на 30 суток! И это просто замечательно: нигде не надо регистрироваться и отмечаться! Но, как оказалось, есть одна особенность пересечения этой границы: переход работает до 20-00, а потом, в прямом смысле слова, закрывается на замок и опоздавшим придется ждать до 8-00. Мы были последними, но нам уже было все равно, ведь мы были уже на монгольской территории! Чувство неизвестности нас переполняло, мы сами себе задавали множество вопросов, и нас очень волновал вопрос общения. Но опасения нарваться на языковой барьер оказались напрасными, все достаточно сносно разговаривали по-русски. И вот первые километры по монгольской земле... Дорожное полотно, на удивление, в отличном состоянии, правда, узковато. Хотя оказалось, что дороги-то у них платные! Но настроение все равно было радостным.

   И вот… О-о-о-о-о! Запах полыни!!! Голова пошла кругом… Этот запах меня так не тревожил, честно говоря, лет эдак 20, а может и больше! Остановились. Дорога, уходящая куда-то в неизвестность, вокруг – голые сопки, над которыми нависла луна и вокруг – дурманящий запах полыни… Это не описать и не передать, это надо видеть и чувствовать!
   Опускались сумерки, надо было ехать дальше. До Улан-Батора оставалось километров 250. Остановившись в городе Дархан, зашли в местный супермаркет (если его можно было так назвать). Это примерно так, как у нас было на заре перестройки, когда в ларьках продавалось все, что только можно продавать. Купив хлеба, колбасы и «запить», мы перекусили, поделившись с тут же окружившими нас собаками, и тронулись дальше. Стало совсем темно. Небо было усеяно звездами, воздух – чистый и прозрачный, трафика почти нет, дорога – на «твердую четверку», а местами – так просто отменная. И вот вдали показались огни города… Да, это была столица Монголии, УЛААНБААТОР – так пишется название города по-монгольски и произносится одним словом. Да, в принципе, все названия городов и поселков пишутся с двумя буквами «А» и произносятся соответственно. В город мы въехали заполночь. Да-а-а-а, качество асфальта в городе нас разочаровало… Такое впечатление, что не ремонтировали лет 50. Но нашим «Африканочкам» он оказался по зубам. К нашему удивлению, гостиницы были практически на каждом шагу. Складывалось такое впечатление, что город застроен одними гостиницами и отелями! Мы без труда устроились на ночь, заплатив около 60000 тугриков (курс составлял 150000 тугриков за $100) за номер «люкс», в котором было учтено все (в их понимании, конечно), даже душ с «совдэповской» сантехникой и горячей водой. Быстренько приняв душ, мы моментально вырубились. Проснувшись утром, стали искать местных мотоциклистов. С этим проблем тоже не возникло. Оказывается, возле гостиницы, в которой мы ночевали, есть магазинчик по продаже мототехники, куда мы подъехали и стали интересоваться человеком по имени Тимур. Знали о нем только то, что он хорошо играет на гитаре и поет песни Виктора Цоя. Монгольские ребята искренне улыбнулись и сказали, что они его очень хорошо знают. Через несколько мгновений ГОРЕЦ уже разговаривал с ним по телефону, а через несколько минут Туумро, или по нашему Тимур, стоял со своим байком перед нами. Он прекрасно разговаривал на русском, так как учился в русской школе. Пока мы знакомились и беседовали с подъезжающими байкерами, ребята нам поменяли резину. Вот так, собственно, и прошло время. Тимур предложил нам другую гостиницу, которая оказалась дешевле – 30000 тугриков за номер, но и условия проживания поскромней. А потом нам провели экскурсию по городу, и первым делом отведали национальную кухню – это были «бозы», напоминающие манты. Оказались очень вкусными и сытными, и, что немаловажно, очень дешевыми. Экскурсия началась с посещения мемориала погибшим при освобождении Монголии воинам, потом со смотровой площадки поехали в летнюю резиденцию последнего Монгольского Императора и отправились к золотой статуе Будды, высотой аж 18 метров! Впечатляет, я вам скажу… Уставшие, находившиеся и насмотревшиеся, мы пришли в гостиницу отдохнуть, так как получили приглашение от Тимура посетить кафе, где они собираются с друзьями. Вечер удался... Попробовали монгольскую водку под названием «Чингиз-Хан», к удивлению, она оказалась очень приятной на вкус. За беседами и разговорами не заметили, как и прошло время.
   На следующий день мы продолжили туробзоры и только вечером, придя в гостиницу, разложили карты Монголии и принялись прокладывать дальнейший маршрут. Утром погода стала портиться, надвигались серьезные тучи – вот-вот должен быть начаться ливень. Тимур предупредил, что лучше пересидеть один день, но мы и «сами с усами» – подумаешь, дождик! Выезд, и тут я обнаруживаю очень сильное биение переднего колеса. Остановившись, замечаю, что когда меняли резину, то не села на место передняя покрышка. Попробовали на шиномонтажке подкачать, чтобы посадить на место, но ничего не получилось, надо было разбирать колесо и все делать заново, а у нас на это уже не было времени… Так и поехали дальше, оставив это «на потом». Начался дождь. С каждой минутой он усиливался, но мы упорно продвигались вперед, в надежде, что там, впереди, его уже нет, и мы проскочим. Но вместо этого начал заканчиваться асфальт и пошли настоящие монгольские дороги, то есть, направления… Ехали аккуратно, так как дорога состояла в основном из глины и песка под слоем воды. Не знаю, как получилось, но мы оказались в низине, между сопок, где как раз и собирался весь водный поток. Вот в этом водном потоке мы и очутились. Первым упавшим в поисках выезда из этой водной стихии был я. В промоине мотоцикл резко развернуло, и меня выбросило в грязный поток воды. Хорошо, что было неглубоко… Пока я выбирался и приводил себя в порядок, ГОРЕЦ поехал вперед. И тут я увидел, как его передняя часть мотоцикла практически полностью исчезла в бурном потоке воды, а задняя часть поднялась практически вертикально! Затем заднее колесо опустилось, и некоторое время ГОРЕЦ держал мотоцикл в равновесии, а потом стал падать на левый бок вместе с ним… Пока я ставил свой мотоцикл на островок, из бурного потока появился правый кофр. Все остальное, вместе с Ашотом, стоящим по пояс в воде, было поглощено бурной желто-коричневой рекой. Подбежав к ГОРЦУ, я тоже оказался по пояс в воде. Но надо было вытаскивать мотоцикл. Стоя по обе стороны и немного передохнув, на счет «три!» мы разом вытащили груженый мотоцикл с кофрами, полными воды… Если бы кто-то мне рассказал, то я бы никогда не поверил, что такое возможно сделать одним махом! Но вода попала внутрь цилиндров... Картина стала ясной и понятной, это называется «приехали»! А дело близилось к вечеру... К нашему счастью, дождь понемногу стал стихать, а потом и вовсе прекратился. Огромную помощь в эвакуации мотоцикла нам оказал один монгольский байкер на стареньком эндуро BMW, который не уезжал до того момента, пока мотоцикл ГОРЦа не был погружен на маленький грузовичок.
   Созвонившись с Тимуром и сообщив ему о наших приключения, мы пришли к выводу, что надо возвращаться обратно и ремонтировать мотоцикл… Так и поступили. Но, как оказалось, у водителя грузовичка не оказалось специального пропуска для въезда в город. Пришлось опять просить Тимура, чтобы он организовал машину для эвакуации. Он отнесся к этому очень ответственно и оперативно – мотоцикл был доставлен к месту стоянки и последующего ремонта, а мы поехали отдыхать. Утром разберемся, что куда…
   Встав утром, сразу начали определяться, с чего начать и что делать? Сначала поехали в магазин и купили масло и фильтры. Затем на АЗС, купили 10 литров солярки, и с этим багажом поехали реанимировать мотоцикл. Пока ГОРЕЦ занимался разборкой, я тоже решил привести свое переднее колесо в порядок. Поставив покрышку на место и убедившись, что все «село», принялись за мотоцикл Ашота. Прочистили и продули карбюраторы, промыли и просушили воздушный фильтр, прочистили свечи, слили масло из двигателя. На стартере промыли двигатель соляркой, затем промывочным маслом. Попробовали завести. Ура-а-а! Двигатель завелся! Прогрев, мы его заглушили, выкрутили свечи, слили масло и заменили масляный фильтр. Дали отстояться, чтобы все оставшееся масло ушло в поддон, а затем слили его до капельки. Залив новое масло, и поставив все на места, завели двигатель, дали немного поработать на разных оборотах и, открутив пробку, посмотрели на состав масла. Признаков вспенивания не было. Ближе к вечеру все было готово, оба мотоцикла в полном порядке, вещи собраны и немного подсохли. Упаковавшись, мы поехали в гостиницу отдыхать, так как решили утром выезжать. А тем временем Тимур подготовил нам прогноз погоды в тех местах, куда мы собирались завтра выезжать. Прогноз нас порадовал. И утром следующего дня мы стартовали повторно.
   Проезжая то место, где мы попали в «засаду» (фото вверху – прим.ред.), остановились его сфотографировать. Вода уже сошла, но кое где стояли большие лужи. Дорога местами уже просохла, светило солнышко, дул ветерок, и мы потихоньку продвигались вперед. На одной из остановок встретили Катрин из Германии и Вонга – вьетнамца, проживающего в Канаде, которые ехали на мотоциклах китайского производства. Немного пообщавшись и пожелав удачи друг другу, мы разъехались в разные стороны. Асфальтовое покрытие уже давно закончилось, и мы двигались по накатанной грунтовой дороге. Природа – однообразный пейзаж, сопки, без единого деревца, зеленая травка, которая очень быстро начала появляться после обильного прошедшего дождя, да еще коричневые ленточки дорог, уходящих за горизонт…

   Солнышко поднималось все выше, дело шло к полудню, стало жарковато. Но даже и в мыслях не приходило избавиться от экипировки. Хотя очень быстро и сильно начал обезвоживаться организм, а запас воды быстро заканчивался. Брать много – лишний груз, мало – не хватает, поэтому приходилось экономить. Еще боролись с одной проблемой: как выяснилось, на такой дороге (если ее можно так назвать) постоянно терялись бутылки с водой, за что мы себя сильно ругали. Потом просто стали их привязывать. Не доезжая областного центра БАЯАНХОРГОР, встретили двух норвежцев на мотоциклах Nimbus с колясками 1937 года выпуска (!), которые шли в кругосветке. Посмотрев на их внешний вид, мы поняли, что нас ожидает впереди… Судя по всему, мы пока «нюхали» только цветочки, ягодки были впереди...
   Пополнив запасы питьевой воды, подкрепившись немного, и проехав город БАЯАНХОНГОР, мы въехали на Гобийское плато. Складывалось такое впечатление, что вокруг нас НИКОГО! Да и сам ландшафт нас поразил: желто-красно-коричневая равнина, без единого ростка растительности, с палящим солнцем… Одним словом говоря – безмолвное пространство. Аж мурашки по телу побежали, правда, не от страха, а от любопытства: а что там дальше?

   Не поверите, но такое чувство трепета охватило, что не передать словами! Я не мог себе поверить, что это и есть та самая коварная пустыня! Фантастика! И, правда, чем дальше мы углублялись, тем становилось все сложней и сложней, а навстречу почти никто не ехал. Пора было уже искать место для ночлега. А что его искать, пустыня ведь! Чуть отъехать в сторону от дороги и уйти из колеи (чтобы ненароком ночью тебя кто-нибудь не переехал) и разбивай себе палатку, да ложись спать. Выбрав такое место, заехали в лощину и устроились на наш первый пустынный ночлег. Как ни странно, но мы отлично выспались. Выпив по чашке кофе и выкурив по сигарете, мы двинулись дальше, не предполагая, что сегодня нам предстоит очень тяжелый день. Дорога была просто ужасной. Песок, щебень, камни, скрытые ямы под песчаной пылью – все это вытягивало из нас силы и сильно обезвоживало организм, да и двигались мы в постоянном напряжении. После моего первого падения (благо, что на песке, все обошлось благополучно, ни я ни техника не пострадали), стали ехать аккуратней, без какого либо фанатизма. Зато такой ритм позволял любоваться природой – она, хоть и однообразная, но впечатляла! Мы порой просто по несколько минут стояли в тихом молчании, не говоря друг другу ни слова, просто любовались увиденным, и каждый из нас в эти мгновения думал о своем…
   Зной, жара, безветрие – все это еще больше осложняло наше продвижение. А самой неприятной была пыль, которая поднималась в воздух и зависала сплошной пеленой, забивая все. Поэтому иногда дистанция между нами достигала одного километра. И только если позволяла дорога, мы старались ехать рядом, колесо в колесо. По мере продвижения вперед мы постепенно приобретали навыки и опыт езды по такой местности.

   Приближался следующий населенный пункт областного значения – Алтай. Но перед этим мы повстречали на своем пути настоящих двугорбых кораблей пустыни – верблюдов!

   Добравшись до города, мы попали в «оазис цивилизации», где были гостиницы, банки, кафе. Обменяв в банке деньги, затарились в маркете продуктами быстрого приготовления, и тут же перекусив, двинули дальше. Окружающий нас пейзаж не менялся, и это начинало действовать на нервы... Сказалась и общая усталость, которая привела меня к очередной встрече с песком и гравием. И снова я и мотоцикл отделались легким испугом... После ночлега, проехав населенный пункт Дарви, мы заправились и через несколько десятков километров попали... в настоящую песчаную бурю – вдруг подул сильный встречный ветер, подняв такую пыль, что трудно было дышать и невозможно видеть, что происходит впереди. Резко потемнело – все указывало на то, что сейчас хлынет дождь… Нам только грома с молнией не хватало... Кратковременная остановка, оценка обстановки: прятаться негде, палатку ставить бессмысленно. Поэтому принято решение двигаться дальше, как всегда: «Авось пронесет, проскочим». Ну что вам сказать, «Авось» в этот раз помогло, и мы проскочили. Хотя чуть-чуть дождик нас все же достал. Но мы радовались преждевременно... Дорога пошла просто ужасная – «стиральная доска». Вытряхивала все внутренности, казалось, что мотоцикл развалится пополам… Надо было как-то решать эту проблему – темп снизился до безобразия, мы ползли, как черепахи. На некоторых участках мы увеличивали скорость, но постоянно так ехать мы не могли. А дальше начиналось предгорье Монгольского Алтая. Посмотрев на GPS, выяснили, что мы находимся на уровне более 1450 метров над уровнем моря, хотя этого не чувствовалось. Солнышко припекало нещадно, аж в глазах рябило, но на верхушках гор, которые были от нас слева, лежали снежные шапки… Вот тут мы стали замечать, что с каждым километром поднимаемся все выше. Подул уже более прохладный и свежий ветерок, и картинка ландшафта и природы сменилась. От озера ХарУснуур веяло хорошей прохладой, а на вид оно казалось серо-свинцовым. Начала появляться кое-какая растительность, зеленые лужайки и пасущиеся на них лошади, яки и козы. Прямо альпийские луга – что можно сказать! Да и цивилизация «начала проявлять» свою активность – стали встречаться юрты с ее обитателями.
   До монголо-российской границы оставалось совсем немного, было пройдено уже больше половины пути и самое трудное (почему-то мы так решили) – уже позади… Но впереди нас ждали еще кое-какие сюрпризы. А пока мы ехали и все ближе приближались к заветным пограничным столбикам.
   От Ховда до Олгли (это следующий город и последний на нашем пути) расстояние было 230 километров, что, в принципе по нашим меркам не расстояние, а так, прогулка, да и только. Но эти километры мы ехали почти целый день! Перевалы и горные серпантины, каменистая и гравийная дорога, иногда песчаная, иногда глинистая, короче – мрак и жуть. Да еще пришлось вброд преодолевать две речки, правда, неширокие и неглубокие, но очень холодные, горные. Вот после преодоления одной из них мы повстречались еще с одними такими же «повернутыми на всю голову», румынами – Марком и Александром, которые шли на УЛААНБААТОР. Мы остановились, познакомились. Выяснилось, что Марк прекрасно говорит на русском языке, а Александр – на английском. В беседе выяснили, что у Александра с его КТМ’ом серьезная проблема. По всей вероятности, двигатель в какой-то момент был перегрет и после этого стал дымить и расходовать много масла – на 100 км больше литра. А им предстояло пройти до УЛААНБААТОРА, почти 2500 км! Рискованно, однако! Стали решать, что делать. После долгих колебаний пришли к выводу, что им необходимо возвратиться назад, доехать до Барнаула и там попытаться решить все проблемы. Очень им не хотелось, но ребята согласились пойти на такой шаг. Опускались сумерки, и надо было искать место для ночлега. И вот Марк сообщил, что автомобилисты поехали устраиваться в одну из юрт, это было недалеко. Не раздумывая, мы двинулись туда же. Быстро переговорив со старшим аксакалом и сговорившись в цене (по 2000 тугриков с человека), пошли устраиваться, поставив мотоциклы при входе в юрту. В юрте мы были впервые, так что теперь я имею представление, как в ней живут… После горячего молока яков и чая с молоком мы легли спать. Проснулись от страшного холода. Не можем понять, что произошло, почему так холодно? Вышли на улицу и испытали шок, увидев, как идет снег… Температура опустилась до нуля! Очень быстро упаковались, чтобы стартовать как можно быстрей. Невзирая на пробирающий холод, ехали с одной только мыслью – как можно быстрей отсюда выбраться. Дорога пошла вниз. Стало немного теплей, снега стало меньше, а потом он пропал, но было все еще пасмурно и прохладно. Но нас это уже не пугало. Спустившись еще ниже, мы не поверили своим глазам… Светило солнце, было тепло и... никаких признаков плохой погоды! Чудес не было, просто мы находились на высоте 2878 метров над уровнем моря…
   Последней нашей остановкой на монгольской стороне было озеро Толбо. Вид оказался впечатляющим, и мы устроили фотосессию. А до российской границы оставалось 210 км. Уже не думалось ни о чем, цель была одна – граница. Оценив всю ситуацию и время, за которое мы можем пройти эти 210 км (а помните, что граница закрывалась на замок в 20-00?), а тут конец рабочего дня, мать-его ити… Пришлось немного пришпорить наших верных «лошадок». И вот граница. Мы у цели, даже приехали с запасом! Как и положено, все формальности были соблюдены и выполнены. И вот нас выпускают за пределы монгольской территории. Это надо было видеть, как мы радовались и кричали от счастья, что мы успели! Вот, собственно, на этой эмоциональной ноте и завершилось наше путешествие по очень красивой, гостеприимной и дружелюбной монгольской земле.
   Граница России. Перед нами открыли ворота. Потихоньку въезжаем и останавливаемся. Предъявляем паспорта, получаем талончики… Навстречу выезжает точно такая же «Африка» с пассажиром. Я думал, что мне послышалось: «СКИФ – это ты?». Я, честно говоря, просто обалдел! Кто тут меня знает? Когда были сняты шлемы, все стало ясно и понятно, это Сергей (ДРУГ) из Курска, мы с ним очень давно знакомы… Радости не было предела, даже пограничница опешила, не знала что делать, потом опомнившись, стала нас загонять, а его выталкивать. Быстренько обменялись информацией, я отдал все оставшиеся у нас тугрики и мы поехали в разные стороны. Впереди был Чуйский Тракт, и ехали мы по красивейшим местам Алтая... Дорога завораживала своей красотой и идеальным покрытием. До Горно-Алтайска оставалось ехать 500 км, естественно, мы не успевали добраться по светлому. Пришлось останавливаться в поселке Акташ на ночлег. Наши румынские друзья ехали вместе с нами. Получился, кстати, довольно-таки неплохой квартет. Чувствовалось, что ребята не новички в дальнобое. Проблем не возникало никаких, вот только Александру приходилось частенько останавливаться и доливать масло в двигатель.
   Въезжаем в город Горно-Алтайск, прощаемся с Марком и Александром, которым ехать на Барнаул, и выдвигаемся в сторону Усть-Каменогорска, в Казахстан. Большая часть дороги состоит из хорошего асфальтированного покрытия, но попадаются и участки с гравийкой, что нас уже не пугает... Проблем на пограничном переходе Третьяково-Шемонаиха не возникло, и, пройдя последнюю процедуру, мы въехали на территорию Казахстана. Не доезжая Талды-Кургана километров 15, мой мотоцикл начинает водить. Нажав на задний тормоз, услышал скрежет – приговор однозначный, полетел ступичный подшипник. Запасного у меня не было, но спасибо ГОРЦУ – у него был полный комплект. Заменив подшипник и потеряв на этом более часа, двинулись дальше. И только на окраине бывшей столицы Казахстана мы притормозили – не смогли устоять перед овощными и фруктовыми рядами вдоль дороги. Остановились, выбрали арбуз и с аппетитом его съели!!! Привет, Алма-Ата!..

   Позвонили знакомому – Серику Мураза. Устроившись в гостиницу, встретились в кафе с местными байкерами. Ужин, знакомства с ребятами, беседы, рассказ о наших приключениях, ну и все такое... Затянулось все это «безобразие» до поздней ночи. На следующий день выяснилось, что мои проблемы с подшипником не закончились. Оказалось, что немного сработалась внутренняя втулка ступицы, и при затяжке гайки оси происходило пережатие подшипника, что приводило его к выходу из строя.
   Практически целый день ушел на ремонт и замену подшипника… А после обеда у нас была культурная программа под названием: «У ГОРЦА день рождения!». Юбилей, 40 лет! Вечер был за нами... А тут еще Серик сообщил нам приятную весть: вечером прилетает Аркадий Шкуренко, президент мотоклуба «Воины Ветра» из Донецка. Где бы мы еще встретились?!

   Последующие пару дней мы отдыхали – катались по городу, посетили высокогорный каток «МЕДЕО» и побывали на конеферме, где выращивают знаменитую ахалтекинскую породу. Они о-о-чень красивые! ГОРЕЦ даже загорелся идеей приобрести...
   Но, как это ни парадоксально, все хорошее и приятное когда-нибудь заканчивается. Вот и у нас прошел последний вечер, завтра – в путь. Так уж получилось, что здесь наши пути-дороги с ГОРЦЕМ расходились – мне необходимо было срочно возвращаться домой. Ашот поехал своим маршрутом – в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, а потом через Астрахань домой. У меня же был путь на север: Балхаш, Караганда, Астана, Кустанай, Троицк, Уфа, Самара. На границе Казахстана и России у меня возникли проблемы: оказывается, я просрочил транзитную визу (аж на двое суток!), за что я должен заплатить штраф – 15 тысяч теньге, это 100$. Путем звонков и переговоров проблема была решена и меня отпустили с миром.
   Дальше по России я просто еду домой и моя «Африка» добросовестно глотает километры дорог... Российско-украинскую границу решил пройти на переходе «Волчанск», так как там меньше народу толчется. Вся процедура прохождения заняла не больше 40 минут. Попрощавшись с ребятами, которые меня провожали, я на всех парах мчался домой. Решил нигде не останавливаться: полного бака должно хватить. И вот, когда до дома остается всего 19 километров, вдруг перед своими глазами вижу бело-черную волшебную «палочку-выручалочку» ДПС. Вы не представляете, какой меня разобрал смех! Останавливаюсь, и продолжаю улыбаться. Подходит бравый младший сержант и просит предъявить документы на проверку. Я ему отвечаю, что у меня с документами все в порядке, и они в данный момент находятся в таком месте, что мне нужно пол кофра разобрать, чтобы их достать. Ответ один: «Ваши документы». Попытался ему еще раз объяснить, да еще добавил, что уже проехал почти 20000 км и ни один (заметьте: ни один!!!) ГАИшник не остановил и не проверил документы! Проехав 4 государства, я ни разу не был остановлен! А тут, в каких-то 19 км от дома, пришлось показывать… Бдительный младший сержант оказался…

Настроение пропало, но, подъезжая ближе к дому, с каждой минутой настроение улучшалось. Все, Я ДОМА!!!

Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто нас встречал и провожал, оказывал помощь. И до скорых встреч на дорогах!

   Дацан – крупный буддийский монастырский комплекс, центр буддизма России. В XVIII-XIX вв. все Забайкалье и часть Прибайкалья оказались под влиянием буддийской религии. Вместе с буддизмом на территорию Бурятии проникают достижения культур народов Тибета и Монголии. В 1723 г. в Забайкалье прибыли 100 монгольских и 50 тибетских лам. В 1741 г. императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому в Бурятии признавалось существование ламаистской веры и утверждалось 11 дацанов и 150 штатных лам. При дацанах открывались школы, печатались книги. Проникновение буддизма в Бурятию способствовало распространению среди народа тибетской медицины. После Октябрьской революции в стране началась борьба против буддистов. В 1931 г. старомонгольская письменность была заменена латинской, в 1939 г. – русской. С 1927 по 1938 г. все 47 дацанов и дуганов, существовавших ранее в Прибайкалье и в Бурятии, были закрыты и разрушены. С Иволгинского дацана начался сложный процесс возрождения буддизма в СССР и России – он был построен в 1947 году, в 40 км к югу от Улан-Удэ.

   Гоби – одна из величайших пустынь мира, она растянулась огромной дугой на 1600 км – от северного Китая до юго-восточной Монголии. Пустыня занимает площадь 1,5 млн. км2, равную Аляске. Само название в переводе с монгольского языка означает пустынную, безводную и бесплодную местность. Пустыня Гоби, поднятая над уровнем моря на высоту около 1000-2000 метров, является самым резко-континентальным местом на планете. Поэтому она считается одной из самых экстремальных пустынь в мире по климатическим условиям – перепады температур здесь между летом (+40°С) и зимой (–50°С) составляют 90°С! Между днем и ночью перепад температур может достигать 45°С. В Гоби мало песков, барханные пески занимают только 3% ее территории, зато глинистые и каменистые пустыни (гамады) занимают огромные площади.

   Телефонная связь была только в так называемых областных центрах, за их пределами ее попросту нет. Проблематично оказалось снять с карточки наличные, поэтому кое-какую наличность всегда надо иметь, желательно в «зелени», которую обменять в банке не проблема, даже документа не попросят. С бензином проблем не возникало, даже встречался АИ-95. Запас (у нас было 2 десятилитровые канистры) нам не понадобился. Заправлялись только АИ-92, стоимость которого колебалась от 1240 до 1460 тугриков за литр (курс 100$=150000 тугриков). А, к примеру, бутылка минеральной негазированной воды в 1,5 литра, стоила от 700 до 800 тугриков.

Текст: Александр Евсеев (SKIF),
 г. ДонецкФото: предоставлены автором

Полное или частичное копирование статьи только со ссылкой на  http://motodrive.com.ua