Заберите меня в Гималаи!

Заберите меня в Гималаи!

До этого путешествия мне уже довелось много походить и поездить по Непалу и Тибету как самостоятельно, так и в роли гида. В Тибете проката мотоциклов нет вообще. В Непале есть, но только малокубатурные индийские дорожники. Я часто брал мотоцикл напрокат, но совершал лишь небольшие вылазки. Осуществить большое мотопутешествие по Гималаям, да ещё и забраться грунтовками повыше, мне не удавалось. Но я наметил цель.
И наша команда достигла её.

Участники путешествия
Виталий Цаликов
Вадим Лобань
Владимир Садович
Сергей Коробкин

Непал зажат между Индией и Тибетом (Китай).

   С севера Непал окаймляет Большой Гималайский хребет. Непал является самой высокогорной страной мира, шесть седьмых территории страны заняты хребтами Гималайской горной системы, и в Непале находятся восемь из 14 вершин мира, превышающих 8000 м. Среди них Эверест (8848 м) – самая высокая гора мира. Более 40 % территории Непала расположено на высоте более 3000 м, так что средняя высота Больших Гималаев – 6000 м. На территории страны снегами покрыто свыше 1300 горных вершин. Основные религии – индуизм и буддизм.
В Непале раньше не было грунтовой дороги через Большой Гималайский хребет. Только дорога-дружбы Непал-Тибет. Были местные асфальтные, маленькие грунтовые, да всякие равнинные, ведущие в сторону Индии. Но я всё больше смотрел на Гималаи глазами эндуриста. А после того, как побывал у подножия «восьмитысячника» (пешком), появилась идея пробраться туда на мотоцикле и созерцать вершину, сидя в седле…

   Вынашивал я её долго. Но основной толчок и возможность осуществить задуманное появилось благодаря появлению новой дороги в Гималаях. Немного уточню: слово «дорога» в этом случае – это сложнейшая горная грунтовка со многими элементами различного бездорожья.

   На самом деле эту дорогу не один год прорубывали (в полном смысле этого слова) сквозь горы с минимумом техники, причем самой примитивной, и с массой затраченного ручного труда. Она пролегла на месте бывшей многовековой торговой горной тропы между Тибетом и Непалом. Последние десятилетия тропа была треком для пеших туристов. Во многих местах дорога ещё толком не создана. И, кроме этого, за год её десятки раз разрушают всякие сюрпризы погоды – сильнейшие ливни, реки, вышедшие из берегов, оползни, сели, обвалы, снесённые мосты. Но уже два года, как здесь идёт пусть и скудное, но движение транспорта. Сейчас проходит где-то 1–2 машины за полчаса, и то в сезон хороших погод. А также тракторы, которые готовы разгребать очередной завал. А в сезон дождей все усложняется в разы.

Про идею и непальцев

Организацией мототура я занимался вместе с турфирмой «Экстримпартия» и непальскими турпартнерами. Дело оказалось не таким простым…

   Собрать мотокоманду было не легче. Дело в том, что мототур в мажорном стиле, типа «по хорошему асфальту в комфортных условиях посмотреть местных бабочек и не запылиться» – это не моё и не ко мне. А вот чтобы была куча экстрима, тяжелейшего разнообразнейшего бездорожья, сложнейших и опаснейших горных грунтовых дорог, тяжелых высокогорных условий, потрясающей красоты гор, море экзотики, радости и юмора в конце каждого дня – это мы можем и любим…. Поэтому в команде должны были собраться люди, близкие по духу. Чтобы в конце каждого пережитого дня, вымотанные вкрай, райдеры говорили: «Круто, но мало – завтра продолжим…». И не было человека, который бы ныл: «Мама, забери меня домой!», и потом не удержал бы мотоцикл в повороте над пропастью, где дна не видно...
   Наша команда единомышленников собралась достаточно быстро: Сергей, Вадим и я – из Днепра, Володя – из Киева. Все, естественно, опытнейшие эндуристы. Серёгу, как крутого мотопутешественника-эктремала, я уже знал. А с Володей и Вадимом всё прояснилось, когда ребята сказали: «Нам нужны полные штаны адреналина!». Я понял – свои пацаны!
   Немного переживал за Сергея. Он заказывал «полные штаны экстрима» в пятикратном размере. И я надеялся, что сильные ливни снесут дорогу к чертовой матери. И тогда будет порядок.
   Чтобы понять особенности организации мототура по Непалу, надо знать менталитет местного населения. Непальцы в принципе дружелюбные, приветливые, неагрессивные, незлые и невоинственные. Но есть одно «но», которое очень напрягает. Для непальцев европеец или любой другой белый – это, в первую очередь, лох с долларами в кармане. И, мягко говоря, развести такого лоха на деньги – просто норма. Даже, где-то, священная обязанность! Хоть сувенир купить, хоть покушать, хоть турбизнесом заниматься… Таких большинство в столице – Катманду. Чем дальше от неё, тем люди лучше, но расслабляться всё равно нельзя. Простая покупка превращается в проблему. Цена для «белого» завышается в 3-4-5-6 раз, а то и больше. Но, не представляя реальную цену, не поймёшь, насколько надо торговаться. Приведу примеры.
   Носки для трекинга – реальная цена $1,5, цену называют $5-6, еле нашел по знакомству за $2. Рюкзак – реальная цена $5, предлагают за $25-30, смог доторговаться только до $15. Шлем – реальная цена $7-8. Предлагают за $50, купил (е-п-р-с-т!) за $30. И так во всем! Хотя я торговался, как одессит преклонного возраста! Со стороны казалось, что душу вытряхиваю из непальцев, а на деле чаще они «имели» меня. Да и вообще, как сказал один мой знакомый (мудрый путешественник) – кому не нравятся евреи, поживите в Китае или Индии. Я в этот список добавлю и Непал.
   Но «полный пипец» был однажды вечером, когда наткнулся на толпу трансвеститов. Я как-то не сразу понял, что это за страшные «телки» с мужскими голосами, что идут мне навстречу, но потом до меня дошло. И на их «Hello!» я, как назло, забыл все ругательные слова по-английски, и смог только проорать все-то же самое, только на русском…

Оговорюсь: большая часть всех этих негативных моментов относится только к Катманду. В целом – это совершенно другая страна с морем позитива.

   Позитив умножился, как только прилетели главные «искатели приключений». Ребята привезли с собой юмор и излучали его каждый день и в огромных количествах.
   Знакомство со страной началось с прогулки по туристическому «муравейнику» – Тамелю, где ребята «примерили» мотоциклы для путешествия. Потом национальный ужин – отметили приезд, откушали всяких непальских блюд, посмотрели народные танцы и рассмотрели непалок. А вот мысль рассмотреть этих же непалок поближе отложили на потом… Ведь в первую очередь – мотоциклы....
   Утром – первая маленькая пробная поездка по улице с левосторонним движением. Результат меня обрадовал – ребята как будто всю жизнь ездили по левостороннему движению. Кстати, за всю поездку по Непалу мы так и не увидели каких либо признаков наличия правил дорожного движения… Была и экскурсия на микроавтобусе по самым интересным местам Катманду: побывали в храме обезьян, обошли по кругу ступу Будданатх, покрутили молитвенные барабаны перед дорогой, а в Пашупати посмотрели всякое, включая кремацию… Желание в ближайшие дни делать на природе шашлыки пропало надолго… Слегка офигели от городского трафика, не совсем понимая, как будем перемещаться...
   В четырехмилионном Катманду не всё в порядке с санитарными и экологическими нормами. Приведу в пример маленькую речку, протекающую через весь город. В речку ссыпают мусор просто в гигантских количествах! Образуются целые огромные берега из мусора! На вопрос к непальцам: «Что с этим дальше делать?», – в ответ слышали: «А ничего, в сезон дождей увеличившаяся речка всё унесёт дальше». «Куда дальше?» – «В Индию, в Ганг». Понятно… Но, это ещё не всё. После кремаций, которые делаются на берегу, все остатки тоже бросаются в речку. И не у всех хватает денег на хорошие дрова, и то, что не догорело, тоже бросается туда же. В останках кремированных людей тут же в речке роются товарищи, которые ищут золотые украшения. Причем, легко и просто – у всех на виду. В эту же речку попадает большая часть канализационных стоков всех типов, если не все. В этой же речке, дальше по её течению, купаются дети, моют посуду и стирают бельё… А потом Индия добавляет своего мусора, да в разы больше. Люди, побывавшие в Индии, а потом увидевшие Непал, говорят, что в Непале – чистота и порядок по сравнению с Индией…
   Зато в Непале мотоциклов гораздо больше, чем автомобилей. Основную часть составляют индийские малокубатурники с моторами от 125 до 250 см3, а также всякие чопперы или спортбайки. И совсем немного «Энфилдов», китайского импорта и скутеров. В самом меньшинстве, как ни странно, находятся эндуро. Ну и присутствуют редкие и старые японские эндурики, типа Honda ХL185. Забегая вперёд, скажу, что в последние дни я познакомился с ребятами из Голландии и Австрии, которые живут в Непале и заведуют перевалочным пунктом (в виде кафе и мотомастерской) для тех мотопутешественников, что едут своим ходом из Европы в юго-восточную Азию и дальше. Подружившись с ними, выяснили, что они могут помочь организовать мотоциклы для мототуров в будущем, в том числе и эндурики! Уверен, что с европейцами заниматься общими делами будет легче и цивильней, так как надеюсь, что эти ребята ещё не успели «скреститься» с непальцами и подхватить их «святую норму» съёма бабла.

Техника и первые километры

   Итак, к началу старта мы имели: мотоциклы – 5 дорожников (200 см3) Pulsar индийского производства. На вид и по ощущениям солидней YBR-ки во всем, хотя по внешнему виду было понятно, что «девственности» они лишались не один раз... Почему 5 единиц техники, если нас четверо? Потому что один из мотоциклов взяли на всякий «пожарный», и он ехал в джипе вместе с местным механиком Нараном, готовым ко многим форс-мажорам, которые могут отмочить его же «кони».
   Джип сопровождения – Тойота, хоть и пенсионного возраста, но знающий Гималаи, как свои четыре колеса. И Махендра, коренной гималайский водила-джиппер.
   Хотя в день старта мы выехали рано, все равно захватили утренний хаос-трафик. Словами это не описать, это надо пережить за рулем. Например, приличная часть автобусов и грузовиков – с неработающими стоп-сигналами. Или у них просто нет задних фонарей... На улицах нет знаков. Нет светофоров. Нет разметки. По каким правилам проезжаются перекрестки – для меня до сих пор загадка... Только на самых крупных перекрестках стоит полицейский и вроде как помогает потоку очень активными и смешными жестами типа: «Какого черта ты стал!» (или поехал?). Поворотники включают редко, и как-то не по теме. Подрезание – один из основных элементов городского трафика. Обгон по встречной явно в лоб, когда «девайся куда хочешь» – вообще норма. Ехать группой на мотоциклах во всем этом – просто особая форма извращения...
   Однако удивляет, что при таком, на наш взгляд, дорожном хаосе, аварийность в принципе, невысокая. У нас и то вроде как больше… Но у них само движение незлое, неагрессивное, нехамское. Явно есть уступчивость, иногда, правда, в последний момент. Очень удивляет, что непальцы иногда идут на обгон перед абсолютно закрытым и невидимым поворотом. Особенно впечатляет, когда они это делают на больших грузовиках и автобусах. Но все начинают дружно ужиматься, пропуская друг друга. И делают это как-то молча, без наших: «Какого ты...», «Куда ты!..», «Ну ты и!..». Менталитет явно другой. Конечно, аварии все равно есть. И довольно тяжелые, особенно если происходят на встречке «лоб в лоб»… На наш взгляд – опасных моментов очень много, на их взгляд – все проще... Один из самых опасных – это выбегающие на дорогу маленькие детишки. Наша группа позже столкнулась с этим…
   После пригорода заехали на небольшой перевал с военным постом, и начали спускаться по огромнейшему серпантину. После города скорость возросла. Обгоны на серпантине стали еще экстремальнее. Прямиков нет. А грузовики и автобусы плетутся со скоростью пешехода. Дорога перегружена. Большая доля закрытых поворотов. Обочины толком нет, с одной стороны – обрыв с плохим заграждением, с другой, под склоном, – водосток глубиной по колено. Встречные, идущие на обгон, сильно и явно вытесняют на такую обочину. С невидимого поворота вполне может выехать в лоб грузовик, идущий на обгон. Но ничего, мы уже привыкаем. Главное, чтобы в такой момент был хоть кусочек обочины, и чтобы не отвлекся на пейзажи...
   Полностью перевернуть мозги на левостороннее движение очень не просто. Самое опасное – это инстинкт, что в любой момент может толкнуть поехать по правой полосе. Дороги хоть и асфальтные, но невероятно пыльные. А когда заморосил дождик, смочив слой пыли, стало очень скользко… На поворотах вместо асфальта неожиданно встречаются куски сыпучей грунтовки.
   Главная основа дорожного движения в Непале – это сигналить. Сигналят все, кругом, постоянно. И не по такому принципу, как у нас. Сигналят, давая понять очень многое: я еду, выезжаю, подъезжаю, обгоняю, все в сторону – я еду, я обогнал, я лечу, и многое другое. И куча ответных: проезжай, обгоняй, стой, не пускаю, пропускаю, подожди... Просто целый дорожный язык общения! И все это простым бибиканьем! Непальцам это заменяет все правила дорожного движения. Нам, естественно, все эти правила пришлось изучать и использовать.

Горы рядом

   Природа вокруг становилась всё более тропической. Всё время идем параллельно горной красивой реке Трисули, всё больше погружаясь в предгорья Гималаев, и вертим головой по сторонам, любуясь красотами. Трафик уменьшился в разы. В крупных поселках останавливаемся попить чайку и передохнуть. Природа все красивей, особенно горная река. В одном из посёлков съехали к огромному подвесному мосту. Вокруг полно банановых, бамбуковых и других тропических деревьев, красавица-река и остановившееся время… Глядя на местную избушку, хозяйку во дворе и хозяина за плугом с быками, понимаешь, что и 100, и 200 лет назад здесь была та же картина… Мало что изменилось, только пластиковая канистра, шифер да шорты напоминают о нынешнем времени….
   Чем дальше, тем меньше транспорта и легче глазеть по сторонам. Наша команда едет очень слаженно, мы понимаем друг друга с полувзгляда. Остановившись в красивом крупном поселке полакомиться вкуснейшими мандаринами, мы увидели пронесшийся мимо BMW GS с синим флажком Евросоюза. Это произошло настолько быстро, что мы подумали – померещилось. Но Сергей утверждает, что пилот даже ответил на его приветствие. Это был первый и единственный мотопутешественник, которого мы видели (или не видели?) за всё время в Непале.
   А дорога всё интересней. Ущелья сменились небольшими долинами с рисовыми полями и деревушками. И вдалеке уже просматривались снежные вершины гор-гигантов. Против муравейника Катманду, это совершенно другая страна и другие люди. Горы всё красивее и больше. И вот мы уже едем по самой Покхаре, на берег горного озера, в отель. Первые 200 км горной асфальтной дороги по Гималайским предгорьям пройден! Поселились и отправились на берег горного озера Пхева, где встретились с Борисом, руководителем турфирмы и одним из организаторов нашего тура. Общению за вечерним непальским чаем нет конца...
   С утра получаем суперподарок от Покхары и Гималаев – прямо из отеля видна гигантская стена Гималаев со снежными вершинами! Непривычная и грандиозная картина кажется нереальной, хочется протереть глаза. Уж очень огромные горы, и так близко! Но у нас по плану посмотреть эту же картину, но с ещё более лучшей видовой точки, где и обзор больше, и виды ещё круче, и сама Покхара будет у нас внизу! Поднимаемся на наверх, по грунтовке, пересекая небольшие деревушки. И вот мы на вершине, снова видим красотищу неописуемую! Нет слов, только слышны щелчки фотоаппаратов…
   После Покхары выдвигаемся дальше по долине, в сторону региона Аннапурны, и не спеша, расслаблено катимся по асфальтовой, очень красивой и разнообразной горной дороге. Транспорта почти нет. Зеленые предгорья стали гораздо большего масштаба, ущелья всё глубже, горные реки более дикие, что ли… Людей всё меньше, посёлки всё реже и беднее. А природа – всё красивее. Огромные склоны местами полностью обработаны под террассы-огороды. На вершинах разбросаны маленькие поселения трудяг, которые, как муравьи, возделывают и обрабатывают их. Остановились пообедать в местном заведении. Туристов нет – даже пешие здесь не ходят. Мы для местных – непонятная экзотика, да ещё и на мотоциклах. Но люди здесь более дружелюбные и приветливые. А вот цены за еду удивили своей дешевизной. Но это понятно и объяснимо – туристы тут бывают нечасто, навыков «обдираловки» у местных нет, поэтому они просто называют цену, не завышая ее в 3-5 раз. Стартуем. Наконец-то начинается самое интересное – асфальт закончился и впереди – бездорожье.

Начало трудностей

   Относительно ровная грунтовка то прорезана по склону, то спускается к реке. Река всё время рядом, это величественная Кали-Гандаки. По её берегу мы будем ехать несколько дней, пересекая Гималайский хребет. Вдалеке, на горизонте, просматриваются снежные вершины другой части Гималайского хребта, но всё ещё ездят легковые машины.

   95% всего автопарка в Непале – это старые легковушки и грузовики с автобусами индийского производства. Красоты огромных вертикальных склонов и поворотов большой горной реки просто не позволяют проехать мимо, и мы всё чаще останавливаемся для съемки. Полюбовавшись красотами, въехали в последнее, так сказать, полноценное цивилизованное место – городок Бени. Он находится на слиянии двух крупных рек: Майгди-Кхола и Кали-Гандаки. Бени – последнее место, где есть заправка, автомастерская, большая автобусная станция, шиномонтаж, интернет и всякие магазины. Дальше ничего этого не будет. И мобильной связи тоже. Продолжать двигаться в этом направлении могут только «боевые» небольшие автобусики, грузовички, всякие джипы. И мы.
   Заправили баки и резервную канистру на 60 литров – наши «стальные кони» порадовали своим не очень большим аппетитом. С радостью и легким трепетом мы двинулись в потрясающий край….
   Дорога идёт по узкому ущелью с рекой на дне. «Расслабуха» закончилась, и внимание за рулем увеличилось в разы. Ширина проезда – на одну машину, и лишь в редких местах есть возможность разъехаться двоим. И тут нам пришлось впервые глотнуть «коктейля», который мы хорошенько распробовали на вкус в последующие дни. Пыль, очень сильная пыль, плюс грязь и вода от множества ручьев. Камни всякие, и много больших, которые надо объезжать. Ещё эти же камни, но в грязи и мокрые. Плюс ко всему – постоянная колея от машин. С одной стороны у нас поросший или голый склон, и верха не видно. С другой – нешуточный обрывчик в реку. Все чаще приходиться отрывать зад от сиденья.
   Наши мотоциклы, естественно, не рады такой дороге. Подвеска на пределе и мы едем на асфальтных покрышках! Но что удивительно – мотики идут вполне нормально, причем темп ребята задавали хороший, я еле поспевал. Но в таких условиях дорожные «дырчики» только добавляют нам кучу экстрима и приколов! И нам это в кайф…

Первые проблемы

   Вечереет, и все краски гор и реки изменились. Нам нужно доехать до первого из немногих крупных поселков на первую ночёвку в горах. И тут произошла первая и единственная (!) во всем путешествии поломка одного из мотоциклов. После длинной грязевой колеи мы остановились стряхнуть слой пыли толщиной в палец. А тронуться не смогли – не завелся мотоцикл Вадима. Даже не было признаков жизни при вращении стартером! Вадим, как опытный водитель, снял всю облицовку и начал проверять проводку, все контакты, правильно предполагая, что такая тряска, которую ранее в жизни не видел этот мотик, сделала свое «черное дело». Наран нагнал нас, начинает активно заниматься своим «подопечным», мы не мешаем спецу... Но после не совсем понятных манипуляций глубоко уважаемого Наранчика, спрашиваем (на всякий случай): «Ну что там, великий доктор, отчего не заводится?», а в ответ: «Нет компрессии!». «Ты уверен?» – «Да, Сэр!». Мы озадачились…
   Но по звуку вращения мотора компрессия вроде как есть! Вадик настаивал проверить контакты. Я был сторонником ещё и свечу на искру посмотреть. Но Наранчик «переплюнул» меня с большим отрывом. Он выкрутил свечу, но не искру проверил, а пальцем компрессию – она явно была, и не слабая. Но Наран был «на своей волне» и продолжал считать, что компрессии как бы нет. Начал лить бензин в цилиндр, чтобы завести мотор якобы без компрессии. Вкрутил свечу, но мотор не завелся. Дальше, как я понял, наш непальский друг планировал разбирать мотор в поисках компрессии… Володя и Сергей очень внимательно наблюдали всё происходящее со стороны, не вмешиваясь, так как три головы хорошо, а пять – уже не очень. Я было начал переходить к плану «Б» и хотел доставать запасной мотоцикл, так как вечерело, а ехать до места ночевки – ещё часа полтора. Но тут Вадим вместе с Нараном нашли причину – отошел предохранитель от тряски. Как всегда, все великое – просто...

Термальные прелести

   Дорога стала еще более неровной, и появились пешие туристы. Как все-таки плохо идти там, где можно ехать… Оставляя пеших коллег в пыли из-под наших колес, проезжаем за час то, что они проходят за целый день…

Красотища: открылся вид на шеститысячную снежную вершину Нилгири, освещенную последними лучами на закате.

   С видом на Нилгири мы приехали в поселок Татопани и расположились на ночевку. В горных поселках нет отелей. Только гест-хаузы – домики-избушки для ночевок с кафешками при них. Так как день был очень насыщенным, разнообразным и длинным, то мы поужинали и… отключились.
   Утром, пока ребята фотографировали улочки в поселке и вершину Нилгири, я пошел знакомиться с местными горячими источниками с бассейнами при них. Возле реки было огорожено пару платных бассейнов. Залез в плавках. Кайф. Очень теплая вода, даже, скорее, горячая. А рядом – ледяная река. Но… Долго не мог понять, чего так на меня глазеют мужики-непальцы, сидящие напротив в бассейне? Почему-то вспомнились трансвеститы в Катманду... Неужели они и сюда добрались? А мужики просто достали, глазеют в упор… Уже хотел им сказать: «Какого черта на меня вылупились?», но не мог вспомнить, как это на английском. И тут, обернувшись назад, я всё понял… Прямо за моей спиной белая, фигуристая европейка разделась до купальника «ну очень-очень мини» (даже я засмотрелся) и стояла на фоне гор, типа загорала. Я успокоился и понял, что местные – мужики нормальные! И последние минут 15 я сам переместился к непальцам и, лёжа в горячих источниках, мы наблюдали одну красоту природы на фоне другой.
Все вернулись со своих обходов и стали собираться в новый, ещё более интересный путь…
   Наранчику напомнили, чтобы глянул мотики. Наран сразу ответил: «Там всё о`кей, сэр!». «Да? А с воздушных фильтров ты вытряхнул полведра пыли, дядя?». – Эх, непальцы… Вроде ж не пальцем деланные, а мухлюют постоянно…..

Глубокие ущелья и платные «автобаны»

   Дорога, к нашей радости, стала еще более экстремальной: ущелье глубже, склоны – отвеснее. По краю дороги огромный обрыв – лучше не смотреть, явно билет в один конец. Окружающие горы увеличились в размерах. Наша дорога – как волосинка на спинах этих гигантов, теряется вдали. Проехали несколько водопадов, полностью открытых нашему взору. Для Гималаев это – небольшие водопадики, здесь таких полно. Но при этом они десятки раз больше по размеру в, чем, например, наши крымские. Ведь Гималаи – самые масштабные горы на планете! И то, что здесь называют холмиками тысячи три высотой, в других местах – это большие горы. Так и с водопадами. Дорога то спускается вниз к большой реке, то поднимается вверх по склонам, и река выглядит маленьким ручейком далеко внизу. Редкие машины пропускаем, полностью останавливаясь, так как дорога узкая. Я задержался, занимаясь видеосъемкой, а ребята ушли вперед. А близко большой водопад, как бы ребята мимо не проскочили... Но проехать мимо этого водопада невозможно! Огромный шум падающих ежесекундно тонн воды заглушал все звуки и наши голоса. Да, водопад Рупси Чара совсем немаленький. Представляю, каким огромным он становится в сезон дождей. Ведь здесь все потоки воды увеличиваются в несколько раз!
   Двинулись дальше. Снова – то грязь, то пыль и камни, то камни, камни... Огромное ущелье начало резко сужаться и увеличиваться по вертикали. Непонятно, где там может проходить дорога... Присмотрелись и… офигели. Мы увидели еле заметную нитку дороги по отвесным склонам ущелья… Едем с улыбками до ушей от такого впечатляющего и экстремального куска дороги, чувствуя себя букашками на фоне ущелья. Проехав несколько самых экстремальных поворотов, останавливаемся на всё это поглазеть и отснять. Да… Вид дороги, прорезанной по вертикальному склону большого ущелья, очень впечатляет. Местами дорога укреплена вертикально, и даже появились заграждения. Но в основном заграждения нет, и упаси Боже потерять управление – собирать будет нечего... В одном месте видны остатки огромного оползня, который когда-то перекрыл дорогу. Сейчас завал прочищен тракторами. А когда мы посмотрели на дно ущелья, то глаза округлились... Глубоко внизу ущелье очень сильно сузилось, и большая река, зажатая скалами, превратилась в сумасшедший ревущий поток.
   Набирая высоту, движемся дальше. Хотели проехать посёлок Гаса, не останавливаясь. Но, когда мы проезжали возле малюсенькой местной автобусной станции и военного поста, ко мне подбежал какой-то настырный человечек тибетско-непальской «опылённости». И с наглостью, несвойственной непальцам, стал требовать какой-то оплаты. Я ему раз десять сказал, что у меня на всех есть разрешения по 60 баксов за штуку, и этого достаточно, и платить я ничего больше не буду за его непонятные бумажки. Я завел двигатель и начал трогаться, но человек хватается за руль моего мотоцикла и орет. Начали сбегаться его кореша. Тут подъехали и мои братки. Ребята, оценив «тусовку», поняли, что я справлюсь сам, и со словами: «Виталик, наведи здесь порядок!», поехали дальше по поселку. Солдаты мне разъяснили, что это дорожный сбор за проезд транспортных средств по этой «типа автомагистрали». Ясно. Пришлось заплатить человечку по доллару с мотика, и он заулыбался…
   После Гаса впереди просматриваются новые снежные вершины. А правее – снова открылась вершина Нилгири. Проехав ещё минут 20, просто впали в ступор, удивляясь тому, как изменилась вся природа, и все пейзажи… Было ощущение, что мы телепортировались в совершенно другую природную зону – тропическая растительность полностью уступила место хвойным лесам. Природа полностью поменяла свои красоты на ещё более впечатляющие. Ущелья остались позади. Пространство расширилось в разы и всё изменилось: ландшафт, цвета, виды. Размеры окружающих гор начали увеличиваться!
   Я понял: мы проехали предгорья и начинаем пересекать Большой Гималайский Хребет! Скоро будет огромная долина реки Кали-Гандаки, которая полностью пересекает основную часть Гималайского хребта, и впереди нас ждет дорога сквозь Гималаи на другую сторону самого величественного горного хребта планеты…

Величие гор

   С утра мы набрали уже километр высоты. На таких высотах в 1100-2100 метров резкий и большой набор высоты вполне допустим. Коварная горняшка здесь долбить не будет, она живет на больших высотах. Правда, позже и выше она все равно составила нам компанию.
   Проехали ещё немного, и внезапно все наши чувства восхищения увеличились во много раз… Нашему взору предстала вся она – гигантская восьмитысячница Дхаулагири (8167 метров) и её громаднейший ледник… Всё, как на ладони… Нет слов, просто божественная красота…

Вспомнились слова из прочитанной мною Бхагават Гиты, где Кришна говорит: «Среди гор Я – Гималаи»...

Не передать даже и половины этого ни словами, ни фотографиями… Цель достигнута – мы на мотоциклах в сердце Гималаев….

   Ребята пришли в себя раньше, и двинулись вперед. Они ждали меня перед немаленьким бродом от притока, чтобы я, как пионервожатый, показал, где мельче. И пропустили меня по-дружески вперед. Я, на радостях, что появился интересный брод, не останавливаясь посмотреть, с какой стороны помельче, с разгона «ныряю». Казалось, что глубина по щиколотку, но в реале – по колено, плюс камни под водой размером с арбуз! Еле дотянул с рёвом подбитого мессершмитта до конца брода. Да еще несколько раз выставил каждую ногу в воду, чтобы не пойти ко дну. Зато носки прополоскал! Остальные участники нашей группы, сделав выводы из примера, показанного руководителем, поехали по другой стороне. Там глубина оказалась раза в три меньше и камни помельче. После брода выехали красивейшую поляну, необычное место для этих почти вертикальных краёв – зеленая поляна была окружена хвойным лесом и с неё открывался прекраснейший вид на всю белоснежную Дхаулагири с ее ледником! Ну, конечно, именно там мы и бросили якорь. По ходу нашего путешествия ребята давно окрестили меня «пионервожатым». Тогда они, получается, пионеры-первооткрыватели, и в честь своего героя они назвали поляну именем Марата Казея…
   С поляны мы въехали в красивый посёлочек Калапани, который находится прямо под подножием Дхаулагири. Неожиданно резко перед нами открылась громаднейшая, широченная, глубочайшая и величественная долина реки Кали-Гандаки. Русло реки разделяется на множество рукавов, больших и маленьких.
   Слева у нас по-прежнему находится Дхаулагири, а справа, на другой стороне долины, открылись все три вершины красавицы Нилгири. А покрутив головой по сторонам, увидели и Аннапурну – 8091 м.
   Вот так. Мы на мотоциклах в центре Гималайского хребта, в замечательной огромной долине в самом глубоком ущелье между двух грандиозных гигантов-восьмитысячников...

   Движемся дальше по долине в каком-то счастливо-опьянённом состоянии. А она то расширяется, то сужается, но все равно остается просто огромной, и, конечно, красивой. Рукава реки путаются между собой. Бока долины заполнены хвойными лесами. За этой зеленью идут голые скалы, и всё это переходит в зону снегов, покрывающих вершины.
   До подножия Дхаулагири можно прикоснуться рукой. А чтобы увидеть вершину, нужно сильно задрать голову и глянуть вверх почти на 6 километров. Долина, река, зелёные леса, скалы, снега и вершины до небес… Очень непросто описать эти фантастические красоты…
   Доехали до маленького поселочка Кобанг. Он находится прямо на берегу долины, и весь окружен укреплениями, чтобы его не смыло. Отведав местных яблочных момо и пофотографировав детишек, движемся дальше. Проезжаем следующий поселочек, Такуче. Хвойные леса стали меньше и сами деревья уменьшились в размерах. Высота – 2600 м. У поселочка экстремальное расположение! Он находится прямо на дне долины, и сам треугольной формы. Одна сторона примыкает к склону. Другая омывается самой Кали-Гандакой, а третья – большим притоком реки. С этих двух сторон – серьезными заграждениями. Видны следы частого ремонта и разрушений. Нилгири стала к нам ещё ближе. Начинаются более суровые края. За Тукуче долина резко и сильно сузилась. Местность начала сильно меняться. Деревья становятся карликовыми, и начинают превращаться в кустарник. Штурмуем несколько бродов. Окружающие горы на глазах поменяли свои краски на всевозможные оттенки коричневого цвета. Время близится к закату. Транспорта почти нет. Въезжаем в крупный поселок Марпа. Местность изменилась коренным образом. Все полностью стало другим. Высота 2670 метров. Прохладно. И эта местность стала очень похожа на Тибет так же, как и сам поселок, его строения, улочки, уклад, его жители, их быт. И совсем мало похоже на Непал...
   Поездили по узким древним тибетским улочкам. Местные жители как-то неприветливо нам удивлены. Это и понятно. Пеших туристов они то видят, а вот мототуристов… В Марпе есть небольшая ступа со сквозным проходом. Считается, что кто проходит сквозь ступу, то у того очищается карма. Ну мы, естественно, как мотоциклисты, проехали под ступой на мотоциклах. Теперь и у нас, и у мотоциклов с кармой всё о’кей!

Вечереет. Селимся у приветливого хозяина, очень похожего на тибетца. И идем пешком на вечернюю прогулку по тибетской экзотике.

   Походили по улочкам. Пофоткали детишек и все вокруг. Жители явно не такие, как непальцы – более суровые, замкнутые, неприветливые. Может, потому, что жизнь здесь суровей, беднее и тяжелее? Да и сама атмосфера поселка такая же: на заборах колючая проволока и залитые в раствор гвозди остриём вверх. Странно... В «другом» Непале и заборов-то нет...
   Сергей подкинул классную идею – отправить с местной почты открытки домой. Мы, конечно, все это сделали. И как было трогательно спустя два месяца, копошась уже в наших буднях, получить эту открытку... И снова как бы оказаться в Непале…
   Вернулись в отельчик. И за ужином начали приходить в себя от такого очень насыщенного дня. Рассказывать о впечатлениях сложно – уже просто нет слов. Но особенно хотелось бы подчеркнуть огромнейшее разнообразие природных красот, увиденных с утра. Просто не верится, что такое возможно за один день...
   Прохладным, но солнечным утром стартуем дальше. Наши джиперы все время едут недалеко от нас. По утрам Нарану уже не надо напоминать о проверке уровня масла и чистке воздушных фильтров – втянулся.
   Долина, горы и всё пространство вокруг начало увеличиваться в размерах – по нарастающей. Местность всё больше становится Тибетско-Памирской. Горы коричневые и сыпучие. Снова вокруг пыль. Проходим пару бродов. Деревьев нет вообще, только кустарник или искусственно высаженные, в селениях. И сами селения – копия тибетских. Природа под стать – суровая, скудная и однообразная.
   Но в посёлке Джомсом есть очень многое для этой глуши – аэропортик, банк, магазинчики, отельчики, интернет, телефон. Просто центр цивилизации в сравнении с тем, что было «до» и будет «после». Да и людей живёт побольше.

   После Джомсома опять остановились присмотреться к новой местности. Голова идет кругом от сильно меняющейся местности, при пересечении Большого Гималайского Хребета… Стало понятно – мы уже пересекли его и находимся с другой стороны… Круто! Впереди – начало Тибетского нагорья. Самые высокие горы остались позади, и вершина снежной Дхаулагири ещё хорошо видна. Дальше горы становятся плоскогорьями и высокогорной пустыней – ветреной и пыльной. Перед нами всё та же долина Кали-Гандаки. Она снова стала широченной, только теперь её окружают горы совершенно другого типа. Из растительности –только скудный кустарник.
   Едем дальше. Дорога местами идет прямо по дну сухой части русла, а колея накатана по крупной гальке. Транспорта стало намного меньше, да и ехать здесь можно только на ещё более боевой технике. Иногда дорога-тропа идет немного по склону, но постоянной дороги нет. Движемся по сухому руслу и упираемся в приток. Брод усложнён очень крупными камнями. Маленький деревянный мостик разрушен. Проезжать брод с крупными круглыми, как арбуз, камнями – хреново. Колеса упираются в камни, и – ни вперёд, ни назад… А ноги-то надо поставить в ледяную водичку, да и поток дает волну по колено! Один из «рукавов» проскочили по стрёмному пешему мостику. Другие «рукава» штурмовали по воде. Дорога пошла по склону и привела в деревушку с заграждениями от разливов реки. Сделали привал. Лица вокруг – тибетские, как и строения с пейзажами вокруг.
   Сидим, созерцаем новую горную природу. При беглом взгляде горы кажутся однообразными и скудными. Но это неверно. Стоит присмотреться, и тогда становится понятным – эти горы тоже очень красивы. Только по своему…
   А долина всё расширяется, горы по бокам отползают в стороны, становясь плоскогорьями, и цвет их меняется от черного до пурпурного, только вершины белы от снега. И это – конец ноября! А весной и летом добавляется зелень от горных низкорослых кустарников и огородов, которые местные жители умудряются содержать на высоте около 3000 м.

Окончание следует.