ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

''Цепь и звезды'' — тема, как нам казалось, настолько элементарная, что и рассказывать нечего. Но когда на ремонт прикатили мотоцикл с разваленым картером, причиной чему была изношенная цепь, а ремонт стал ''золотым'', и мы не выдержали.

   То, что цепь нужно периодически мыть и смазывать, знают все. Зачем? Всего лишь для увеличения срока службы цепи и звезд.
   Чем это лучше всего делать? Продаются фирменные аэрозольные баллоны со смазкой.
   В чем их отличие от обычного моторного или трансмиссионного масла? Можно смазать и обычным маслом, но в баллоне масло разбавлено растворителем, и после того, как вы распылили смазку, растворитель испаряется и остается достаточно густое, липкое на ощупь масло, которое потом не будет капать вам на сапог. Какое бы масло вы не использовали, если, у вас современный мотоцикл с цепью типа O-Ring, масло внутрь шарниров все равно не попадает, так что смазывается наружная часть цепи и звезды.
   Проверку и регулировку натяжения цепи нелишне уметь делать самому, даже если вы постоянно обслуживаетесь на сервисе. Во-первых, до сих пор попадаться мотоциклы с перетянутой после СТО цепью и вы сами сможете это обнаружить. Во-вторых, старая цепь, подходящая к концу или переходившая свой нормальный срок службы, растягивается настолько быстро, что проверять ее нужно после каждой поездки. Проверять можно, если известно, каким должно быть провисание. На мотоцикле ищите наклейку с указанием необходимой величины провисания цепи. Обычно она находится на маятнике, прямо перед носом того, кто присел и собрался натянуть цепь. Не нашли наклейку? Это хуже, поскольку в зависимости от типа мотоцикла эта цифра сильно меняется. У спортбайков с небольшим ходом подвески она обычно лежит в пределах — 2,5-3,5 см, у эндуро около 4 см, у кроссовых мотоциклов с большими ходами подвески цепь настолько свободна, что без успокоителей не обойтись. Как же быть, если никакой информации у вас нет? Максимальное удаление ведущей и ведомой звезд друг от друга наступает, когда маятник становится в горизонтальное положение, тогда и происходит максимальное натяжение цепи. Поэтому зовете двоих, а то и троих тяжелых друзей, сажаете их на мотоцикл, и когда маятник станет в горизонт, проверяете цепь. Она не должна натянуться в струну, провис должен оставаться в пределах 0,5-1 см. Этот рецепт проверки подходит любому мотоциклу. Если цепь при ходе маятника натягивается в струну, это приводит к повышенному износу цепи, звезд, подшипников коробки и задней звезды. Вам их не жалко? Хорошо, но натянувшаяся цепь блокирует дальнейший ход подвески, и на буграх Вы получаете пинки под зад. Если и зад у вас нечувствительный, идем дальше. Кочка в повороте, которую должно было облизать колесо, подбросит на заблокированной подвеске весь мотоцикл, и неожиданное падение будет последним аргументом в пользу правильной регулировки.
   Натягиваем цепь. Расслабляем гайку на оси заднего колеса. Регулировочными болтами отодвигаем колесо назад. Следим, чтобы с обеих сторон осталось одинаковое количество меток на маятнике. После того, как натяжение отрегулировано, зажимаем ось и контрим регулировочные болты.
   Что происходит при эксплуатации сильно изношенной цепи? Шаг звеньев увеличивается, и ролики начинают бежать по вершинам зубьев звезды. Тем самым очень быстро изнашивается звезда. ''Ну и что, все равно менять!'' — скажет экономный. Вроде бы все равно, да не совсем. В один прекрасный день ролик цепи ляжет точно на вершину зуба. Рывок, удар, и, в лучшем случае — просто порванная цепь, которая полетела в стекло автомобилю, а в худшем — все то же самое, только еще и разбит подшипник в коробке, кусок картера отломан…
   P.S. С улыбкой на лице читают о проблемах с цепью владельцы карданных и ременных передач. О том, что подстерегает их мы расскажем в следующий раз…