В северную пустыню

В северную пустыню


«Не едь по асфальту, едь вглубь острова.
Все самое «вкусное» – там».

   От редакции: Разные люди по-разному понимают приключения на мотоциклах – одни стараются проехать сразу как можно больше стран, другие ставят себе целью добраться до крайних точек (Норд Кап, Мыс Рокка), третьи просто получают удовольствие от неспешной и размеренной езды по асфальтированной и чистенькой Европе. Но есть и те, кто намеренно старается покорить не просто страну, а те ее участки, которые недоступны для многих других путешественников. Один из таких вот «адвенчеров» – Петр Шерекин, который не просто покатался по Марокко (см. МД №1-2 2010), но и смог «пощупать» саму пустыню! В этот раз он тоже отправился покорять пустыню, но только северную. А с ним – и его одноклубник по «МОТОРОТЕ» СТРАТЕГ, для которого (ВНИМАНИЕ!) это путешествие было вообще ПЕРВЫМ дальнобоем! И, надо отдать ему должное, он с честью выдержал такой сложный маршрут. Как это было, что происходило в пути, и по каким дорогам пришлось проехать путешественникам, читайте в интервью с РОТНЫМ.


   Остров Исландия – это слово летом 2010-го во всем мире  ассоциировалось с одним и тем же – с огнедышащим
вулканом «Эйя-фьятла-ну-вы-меня-поняли».

Путешественники:

   Петр Шерекин, Вячеслав Павлив  на мотоциклах BMW R 1200 GS Adventure
В этой стране совсем нет дорог, даже тропинок, и как бы ни жалка была растительность, все же она  скоро заглушает следы редких путешественников».
В книге Жюля Верна «Путешествие к центру земли»  действие происходит в Исландии. Самый большой «секрет» этой страны в том, что на острове за более  чем 150 лет мало, что изменилось…

Так почему же все-таки Исландия?

   У меня есть такая жизненная установка: пока есть здоровье и финансовые возможности, надо проехать все самые дальние и сложные маршруты, а уже потом, ближе к старости, можно кататься и по асфальту. Такую установку я себе дал два года назад, и после длительной подготовки и тренировок поехал сначала в пустыню в Египте, а потом в Марокко. После Сахары захотелось сделать своеобразный «разлет» – поехать в совершенно другую географическую и климатическую точку. В Исландии мало кто бывал, да и была у меня детская мечта увидеть вулканы и гейзеры «вживую». Поговорив с ЛЕКСУСОМ (Алексей Костюк, Днепропетровск – прим. ред.), который там уже был, он первым делом спросив у меня, на чем я буду ехать. Когда я сказал, что на GS’е, Леша ответил так: «Не едь по асфальту, едь вглубь острова. Все самое «вкусное» – там». Вот за этим «вкусным» мы и поехали.

«Мы»? В этот раз вы были с попутчиком?

   Да, со мной рискнул поехать мой одноклубник, СТРАТЕГ. Что было важно – у нас были одинаковые мотоциклы, одинаково тюнингованные, и одинаковая физическая подготовка. И хотя у Вячеслава это было первым дальнобоем, он держался молодцом.

Ваш маршрут, сроки?

   Наш маршрут был связан с ограничением по времени. Мой бизнес, как красивую женщину – надолго оставлять не рекомендуется. Поэтому ехали, в жестком спортивном режиме…

Я так понимаю, всю Европу до Исландии вы проехали транзитом?..

   Не просто транзитом, и даже не галопом, а пулей летели. Так, стартовав из Киева, мы первую ночевку сделали за Варшавой, а вторую – уже в Дании. Собственно говоря, мы хотели заночевать в Гамбурге, но, ни в одной гостинице не смогли найти мест! Слегка «обидевшись», мы поехали дальше, и в небольшом немецком городке снова решили повторить попытку, но мест не было и там! Зато по улицам разгуливали толпы народа с национальными флагами, все веселые… Мы так поняли, что это все было связано с футболом, а раз так, то искать ночлег было занятием бесперспективным, поэтому мы рванули в Данию. Это впервые у меня так получилось – не найти в одной стране места ночлега, и поехать для этого в другую страну… А рано утром мы стартовали в северную часть Дании, город Хансхольм, откуда отходит паром, и занялись подготовкой мотоциклов, сменив обычную резину на «шипастую» эндуро-резину специально для бездорожья. После этого, утром следующего дня мы грузились на паром, который шел в Исландию.

Были ли еще мотоциклисты на пароме?

   Я был приятно удивлен тем, что на погрузку выстроилось более тридцати мотоциклов. Подавляющее большинство – это мотоциклы эндуро, но были и спорты, спорт-туристы, колясочники и даже Харлей-Девидсон. По экипировке и мотоциклам было понятно, кто поедет вокруг острова, по асфальту, а кто будет ломиться вглубь острова.

Сколько по времени заняло плавание на пароме? Не скучно там было?

   О! Путешествие на пароме внесло определенный колорит в наше путешествие и доставило даже некоторое удовольствие. Но только мне… Вячеслав-то, хоть и бывший десантник, но, увы, не морской… Поэтому он сложно перенес шторм. А штормило очень серьезно, нос корабля «гулял» в три-четыре этажа, хотя это был большой и современный океанический паром… И, если на завтрак кое-кто еще выходил, можно было видеть людей, пьющих кофе и завтракающих, то обед проходил совершенно по другому – в почти пустом зале, а вечером вообще можно было никого не встретить – ни в кинозале, ни в бассейне, ни в баре – иди куда хочешь… А на верхней палубе сидел матрос с брандспойтом и периодически включал воду, чтобы смыть все то, что не смогли удержать в себе те, кто рискнул туда выйти… Плыли так двое суток, с кратким заходом (на 5-6 часов) на Фарерские острова.

Как вас встретила Исландия?

   Еще на подходе мы видели только нижнюю часть Исландии, потому что все остальное закрывали низкие, плотные, свинцового цвета облака. А учитывая, что сама земля в Исландии черная, местами антрацитового цвета, и только кое-где есть красно-коричнево-желтые участки, то визуально сразу вырисовывается некая суровая картина… К тому же, самая высокая температура на острове была +8,5 (когда мы ехали по трассе номер 1), а самая низкая (когда ночевали у подножия вулкана) – +2, и местами лежал снег.

Вы направились сразу вглубь острова?

   Имея хорошие карты Исландии и GPS навигацию, мы практически сразу свернули с асфальта, и пошли вглубь острова. А водой, продуктами и бензином мы затоварились еще в Дании.

Увидели все, что планировали?

   К сожалению, процентов 40 мы не увидели из-за тумана… даже нет, не тумана, а из-за низких плотных облаков, закрывающих всю видимость. И все это из-за географического расположения Исландии, которая находится в северной части Атлантического океана. С северной стороны остров омывается Гренландским морем, с восточной его части – Норвежским и отделяет Исландию от Гренландии Датский пролив на северо-западе. А благодаря Гольфстриму климат значительно мягче, чем этого можно было бы ожидать по расположению острова, но зато очень ветреный. Сами исландцы шутят так: «15 июля – это еще не лето, а 16 июля – это уже не лето». Именно такие погодные условия влияют также на специфику одежды местного народа. К примеру, идет дама в тонких капроновых колготах, туристических ботинках, шортах, топике с открытым пупиком, а сверху на ней – пуховик без рукавов, и шапочка. То есть, шорты и пуховик там прекрасно сочетаются! Просто там одеваться конкретно под погоду невозможно, каждые 5 минут погода меняется – то идет дождь и все кажется серым и мрачным, то вдруг появляется солнце и ты понимаешь, что… уф-ф-ф, ты все таки находишься на планете Земля.

Какие там дороги?

   Мы не ехали по асфальту вокруг острова, как многие, нам это было не интересно. Мы хотели пройти бездорожьем именно вглубь острова! Ведь там – «все самое вкусное!» Вот, к примеру, через 5 км от дороги начинается другая Исландия: сначала – лавовое поле, потом пустыня, потом горная часть, потом спускаемся по каким-то ущельям на плато, и там – реки, броды, а потом опять лавовые поля … Безумно много бродов! Мы специально взяли с собой «резиновые броды» – такие высокие штаны-сапоги (очень высокие, аж до подмышек! – прим. ред.). А поскольку низ у них был мягкий, то мы купили еще по паре сетчатых кроссовок (чтобы стопа была более-менее жесткой, а сеточка – выпускала воду). Для нас главным было – «не утопить» мотоциклы. Поэтому, подъезжая к броду, мы вначале сами, чередуясь, проходили брод пешком туда-обратно, находили где воды меньше, и только после этого проезжали на мотоцикле. К слову, вода, там течет с ледников. Поэтому, когда идешь по такой воде – она просто прожигает, и потом ноги начинает покалывать иголками. Пока пройдешь в одну сторону, потом в другую, то ноги (вплоть до причинного места!) теряют чувствительность, и когда садишься на мотоцикл, то начинаешь это понимать в полной мере – ноги перестают тебя слушаться. А ехать-то надо стоя… Приходилось на ходу делать приседания, чтобы хоть немного разогнать кровь… Мы вообще-то думали, что «резиновые броды» будем одевать только для преодоления воды, но устраивать этот стриптиз: одеть-снять-одеть-опять снять – не хотелось, это очень сильно утомляет и занимает много времени. Ну и бесполезно все это – нельзя предсказать, когда и где появится вода у нас на пути. Там вообще ее очень много: и сверху она льется, и снизу течет, сплошное мокрое дело… Поэтому мы «броды» и не снимали, так и ехали в них. Надо понимать, что дно исландских рек как правило, каменистое, а камни очень подвижные, и чем глубже, тем эти камни легче и проще сдвигаются с места течением. И вот ты проходишь в одну сторону по одному рельефу, идешь обратно – а дно уже другое. Проезжать такие броды очень сложно, это сильно выматывает физически и психологически напрягает. По такому бездорожью можно ехать какие-то 100 км десять – пятнадцать часов.

Да, по бродам ехать – это сложно… А по песку?

   Мотоцикл практически везде удерживать сложно, грунт ведь разный, начиная от камней и заканчивая песком. А песок очень коварный: когда смотришь вперед, он вроде бы плотный, но груженый мотоцикл продавливает его, образуя достаточно глубокую колею. Чтобы было легче ехать, мы подспускали шины для устойчивости, но все равно было сложно удерживать тяжелый мотоцикл. Поэтому и «колбасило», и падали неоднократно… Переживали, чтобы мотоциклы не вышли из строя на каменистом грунте, и чтобы ноги не переломать (так как ехали практически все время без мотосапог).

Как же вы в таких условиях еще умудрились снимать фильм и делать фотографии?

   Снимать на самом деле было сложно. Практически постоянно шел дождь с сильным ветром. Старался хоть как-то прикрывать аппаратуру от влаги, для этого использовал туристическое мягкое ведро, им накрывал аппаратуру. Кстати, о съемках. Был такой анекдотичный случай: в очередной раз мы упали. Но в этот раз упали одновременно со СТРАТЕГОМ, на расстоянии друг от друга метров в 150. Встаю и думаю: «Такую монументальную композицию, невзирая на дождь, надо запечатлеть для потомков». Достаю камеру, начинаю снимать свой мотоцикл, его… А дождик поливает, очки в каплях дождя, оптика – тоже, и я четко не вижу, что там происходит, в 150 метрах от меня. Вижу только, что какое-то движение есть: голова появляется над мотоциклом, исчезает, значит, какой-то процесс идет. Закрываю камеру, собираюсь поднимать свой мотоцикл, посмотрел в сторону СТРАТЕГА, а положение его мотоцикла какое-то статическое, ничего в позе не меняется. Бросаю все и иду к нему. А вот что происходило глазами СТРАТЕГА. Его заколбасило, он упал, и мотоцикл левым кофром так придавил ему ногу, что выбраться сам он не может. Лежит и смотрит, как Палыч (то есть, я) тоже завалился, потом встал, достал камеру и снимает… СТРАТЕГ начинает кричать, а что толку? Ветер с дождем свистит так, что не горюй, и в двух метрах уже ничего не слышно. А я продолжаю снимать… Он начинает махать шлемом, кричать, а я-то не слышу и не вижу: издалека кажется, что он что-то делает около мотоцикла. Представляете, какие у него были чувства и словосочетания! Он упал, лежит придавленный мотоциклом, выбраться из-под мотоцикла сам не может, прибавьте к этому неслабые болевые ощущения, а напарник все это снимает не торопясь, и на помощь не спешит! А я увидел, что ему нужна помощь, только когда подошел ближе пятидесяти метров! Надо отдать должное здоровью и выдержке СТРАТЕГА, но ему повезло, что все это происходило на вулканическом рыхлом песке…

Где вы ночевали?

   Внутри острова есть такие специальные базы, типа кемпингов, где собираются экстремальщики. Там есть вода, цивилизованные туалеты, можно поставить палатку. Хотя надо понимать, что в глубине острова нет не то что деревьев, даже травы. Только кое-где мох. Так что кемпинг выглядит так: стоит маленький, а по нашим меркам – очень маленький домик, а рядом – 4-5 небольших «клаптиков» травы. Эта трава, дёрн – привезенный. И вот на этом дёрне можно поставить палатку… Там вообще все очень сурово: природа, люди. Да и сами исландцы живут очень сурово. Когда мы поселились в «цивилизации», Слава посмотрел на номер и говорит мне: «Палыч, давай поищем что-то побольше и поприличней». Но как потом оказалось – это классная гостиница! А то, что маленькая, так попробуй зимой это все отопить… Кстати, с гостиницей была такая фишка – построена она из дерева, как и большинство в округе. Я «вытащил нужную спичку» и пошел в душ первым, а Слава отключился. И потом мне рассказывает: «У меня такие глюки были… Лежу (а между кроватями только бочком проползти, душ – в трех шагах от кровати), и вдруг слышу – кто стоит прямо около меня, переминается с ноги на ногу. Поворачиваюсь – никого. И скрип прекратился. Только отвернулся – опять скрип прямо около кровати… Резко поворачиваюсь – опять никого… Жуть!». А до этого я ему рассказывал, что на таких островах водятся разные гоблины и тролли… Картины в его воображении рисовались живописнейшие… Но все оказалось просто. Половицы там длинные, и я, находясь в душевой, случайно наступал на одну из неплотно прилегающих, а скрип раздавался рядом с его кроватью…

На чем ездят местные жители?

   Единственное, что у них большое – это машины. Местных всегда можно узнать по большим шинам, труба у них выведена наверх, несколько антенн… Да и сами люди там спортивные, с суровым образом жизни, но, тем не менее, мы не видели, что там пьют, как в северных регионах других стран. У них все очень дорого. Мы даже со СТРАТЕГОМ шутили, я ему, как только он «страчивал» по дороге, то говорил: «Слава, ты мне должен пиво. Но в Исландии!». А стакан пива там – 7,5 евро… Номер в гостинице – от 120 евро (по нашим меркам – обычная гостиница в 2-3 звезды), клочок дерна под палатку – 5-10 евро. Поэтому мы закупили продуктов (начиная от водки, и заканчивая консервами) еще в Дании (хотя тоже недешевая страна), а подкупали самое необходимое в магазинах.

Холодно было спать в палатке?

   Да, +2 градуса – это все-таки не совсем лето. Но каждый байкер знает: нет плохой погоды, есть плохо подобранная экипировка! При подготовке путешествия мы знали температурный режим Исландии, и погодные условия данного месяца. В соответствии с этим и была подобрана экипировка и снаряжения, и все это было упаковано в непромокаемые гермомешки. Но самое главное, что помогало нам выжить в этих суровых условиях, это наш «Отечественный производитель», который был изготовлен на меду и с перцем. И было его в достаточном количестве и хорошего качества. Так что, после принятия на грудь «Отечественного производителя», температура становилась не такой низкой, дождь не таким мокрым и небо не таким серым!

Не боялись в глубине острова заблудиться?

   Внутри острова заблудиться практически невозможно. Там есть… нет, не дороги, а направления, которые тоже обозначены. А на разветвлениях обязательно стоят указатели желтого цвета, которые обозначают номер дороги и направления. Буква F перед номером дороги означает «special road». И когда съезжаешь с нормальной дороги на такую «special road», то рядом обязательно стоят специальные щиты с маршрутом, где обозначены опасные места и напоминание туристу на нескольких языках, что «вы принимаете на себя полную ответственность», что вы должны отдавать себе отчет, что это за дорога, что техника, на которой вы едете, должна быть специально подготовлена, что вас впереди ожидают броды.

Были ли какие-то точки, куда вам обязательно хотелось попасть?

   Первое – это хотелось добраться до вулкана Аскья, затем до самого большого ледника Ватнайекюдль, посмотреть на водопады Гюльфосс и Скоугафосс, увидеть китов и отпраздновать мой день рождения. Конечно, программа была бы намного шире, если бы не нехватка времени. Вначале, когда я ориентировался 2 недели путешествовать по Исландии, хотелось заехать в Рейкьявик (там очень интересная музыкальная жизнь: джаз-фестивали, блюз-кафе). Но поскольку времени было мало, то решили смотреть самое «вкусное» – то, что в глубине острова, то, что видят далеко не все, приезжающие в Исландию. Погода нас немного подвела, но и в этом была своя особенность. Когда мы двигались по лавовым полям и подошли к леднику Ватнайекюдль, туман был такой, что приходилось останавливать мотоцикл, проходить вперед пешком 20-30 метров, запоминать дорогу… и так мы двигались несколько километров. И то, что мы подъехали к самому леднику, мы ощутили по резкому, сильному холоду, который находился впереди нас.

Так что, «в цивилизацию» даже не заезжали?

   Отдохнуть, просушиться, а главное отпраздновать мой день рождения и юбилей фирмы СТРАТЕГА, решили в Хусавике, который находится в северной части острова на берегу Гренландского моря.

Как отметили день рождения?

   Так как я выставлялся по поводу своего дня рождения, то сделал это в виде экскурсии на «китовое сафари». Мы вышли в море. Все пассажиры – на правом борту, фотографируют дельфинов, а я с пивом на левом за ними наблюдаю… и вдруг у меня появляется ощущение, что за спиной что-то происходит… Я поворачиваюсь, и вижу, как огромный хвост уже уходит под воду… А только одна из его «лопастей» метров десять! И тут моя буйная фантазия рисует: вот он сейчас уходит под корабль, а потом легким движением хвоста его переворачивает… Это было так неожиданно, что скажу откровенно, в этот момент мне стало страшно… Но по настоящему страшно стало тогда, когда пассажиры судна, находящиеся у правого борта и фотографирующие дельфинов, увидели, что по левому борту вынырнул кит, ломанулись ко мне со своими фотоаппаратами, видеокамерами и восторженными воплями. И тут мне подумалось, если не кит меня утопит, то толпа затопчет точно…
   Когда я был в Голландии (в Амстердаме), то по мимо всех достопримечательностей, я посетил музей секса, но никогда не мог бы себе представить, что в Исландии в Хусавике есть музей фаллоса. И там было все – от моржового и до китового – в прямом смысле этого слова. Но особенно мы хохотали, когда увидели фотографию команды Исландии по гандболу, которая отличилась, став серебряным призером Пекинской олимпиады в 2008 году. Это, видимо, для Исландии было таким грандиозным событием, что гандболисты сделали копии своих пенисов из серебра, сфотографировались на память, а свои серебряные члены выставили в таком же порядке, в котором они изображены на фотографии. Такого смелого «мужского» решения я не ожидал! Смеялись мы долго…

Как там с заправками?

   Заправок там немного, а в глубине острова заправок, естественно, нет. Но стоят указатели, которые сообщают, сколько до АЗС. Заправки все автоматические. Один раз мы потратили около часа, что бы разобраться, как ей пользоваться, так как информация была вся на исландском языке, и потом проблем не было.

Что в этом путешествии запомнилось больше всего?

   Вы знаете, запомнилось все. Об этом путешествии я буду своим детям и внукам рассказывать, о каждой минуте пребывания в Исландии. А вот больше всего поразило отношение людей к тебе, как к мотопутешественнику.

Какой бы джип не проезжал возле нас, обязательно останавливается. Первый вопрос:

– Как дела?

– Да, спасибо, все хорошо.

Второй вопрос:

– С техникой все в порядке?

– Да, все в порядке.

И третий вопрос, который для меня был предельно неожиданный и непривычный:

– Как вы себя чувствуете?

– Спасибо, тоже хорошо…

   И уже через несколько десятков километров бездорожья мы тоже спрашивали у всех остановившихся путешественников: «Как дела?», «С техникой все в порядке?», «Как вы себя чувствуете?». Поверьте в тех условиях это – не праздные вопросы!

   Или такой эпизод. На одном из тяжелых бродов мой мотоцикл «хлебнул» воды и компьютер показал, что в моторе нет давления масла. Я связался по телефону с Лешей ПРАПОРОМ (механик BMW) чтобы получить консультацию. Надо отдать должное, он даже в 23-00 по киевскому времени поэтапно рассказывал, что нам надо делать… Но ехать дальше было нельзя. Увидев нас стоящими, проезжающий джип остановился, и водитель сразу позвонил в полицию и сообщил наши координаты, позвонил медикам и сообщил о нашем самочувствии, и тоже оставил наши координаты. Медики задавали ему вопросы: нет ли у них переохлаждения, нет ли видимых травм. И только потом он позвонил в спасательную службу и сообщил о необходимости эвакуации. Но и там долго расспрашивали о нашем самочувствии, и сказали, что через час-два к нам приедет помощь. Но я, понимая, что до ближайшей дороги километров 105-110 и за такое время к нам вряд ли кто доберется. Но оказалось, что на нашем маршруте «кончилось» 5 джипов – кто-то закипел, кто-то утонул, у кого-то что-то вырвало в подвеске. И, поскольку в центре приняли решение, что раз проблемы у байкеров, то их надо эвакуировать в первую очередь, поэтому машина, которая уже ехала за первым джипом, повернула к нам.
   И вот, коротаем мы время, справа от нас озеро, а перед нами – что-то наподобие песчаного поля, и по нему камни большие разбросаны. Было достаточно холодно, и чтобы согреться, Слава СТРАТЕГ начал из камней выстраивать сначала одну пирамиду, потом вторую, третью – «в честь того, что мы тут побывали». И тут мимо нас проезжает джип. Опять стандартные вопросы. Да, у нас все хорошо. Да, самочувствие нормальное. Нет, с мотоциклами не все в порядке, но мы ждем эвакуатор… И он говорит: «О’кей!», и отъезжает. Проезжает метров 20, и вдруг едет назад. Достает удостоверение и показывает мне. Я смотрю, там какой-то цветочек нарисован, хвост кита, и понимаю, что это как-то связанно с экологией. Он пальцем тычет в пирамиды и говорит типа: «низзя». Я понимаю, что мы что-то сделали не так, и отправляю его к СТРАТЕГУ – «строителю пирамид». И тут еще из машины выходят две девчонки, достают из машины перчатки, надевают их, и начинают разбирать камни. Водитель объясняет СТРАТЕГУ, что «нельзя камни вынимать с их мест, потому что здесь идут постоянные дожди, пойдет эрозия и начнет разрушаться дорога. В Исландии вообще очень сложно содержать дороги, чтобы вы, туристы, приезжали, и могли передвигаться по острову. Поэтому все эти камни, которые вы вынули, нужно положить на свои места»… Мы были в шоке, когда смотрели, как девочки, достав камень из пирамиды, переворачивают его и смотрят по дыркам в земле, откуда он был взят, а потом идут и буквально вставляют его на место. И нам пришлось разобрать все пирамиды, вспомнив об игре под названием «пазлы», и поставить все камни на свои места. Вот так мы получили очень серьезный экологический урок, и нам было стыдно за наше невежество.

Что все-таки было с мотоциклом, и как прошла эвакуация?

   Когда мой мотоцикл погрузили на эвакуатор, туда же мы бросили кофры и сумки СТРАТЕГА, и он налегке поехал за нами. Как мы отремонтировали мотоцикл – это вообще отдельная история… Вначале нас привезли к спасателям на базу. Кстати, за эвакуацию в таком варианте мне называли какие-то безумные цифры, что я уж решил, что тут надолго в рабстве останусь, но сошлись на 1000 евро. Они перегрузили мой мотоцикл в специальный микроавтобус и повезли нас в Сейдисфодюр. А проснувшись утром следующего дня, я позвонил Леше (ПРАПОР, механик BMW – прим. ред.) и говорю, что сейчас мы будем использовать опыт Кашпировского – лечение на расстоянии! И так мы, шаг за шагом вместе с Лешей пытались «вылечить» мой мотоцикл. Откручивали, продували, трясли, потом опять закручивали разные штуки в разных местах… Короче, устроили настоящие «роды по телефону»! В итоге, все, что можно было продуть, мы продули и назад закрутили.

И заработало!

Мы быстренько нацепили кофры и рванули вглубь острова снова.

Какое осталось впечатление от Исландии?

   У меня до сих пор такое ощущение, что я видел землю на следующий день после ее сотворения – когда еще ничего нет: ни зверей, ни людей, ни травы и деревьев…

Все первозданно! И главное – к этому еще не прикоснулась рука человека!

Что бы вы посоветовали байкерам, которые захотят поехать в Исландию?

Не едьте по асфальту, едьте в глубь острова! Все самое «вкусное» – там!

Справка:

Климат в Исландии – субарктический морской климат. Средняя температура августа +10 0С, января –1 0С. Сильный свежий ветер дует почти постоянно. В течение всего лета в Исландии длятся «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02.54 и заходит в 24.02. Декабрь, в отличие от июня, самый темный месяц – световой день длится не более 5 часов.
 
Я не знаю, как переводится «Деттифосс», но логическим переводом было бы словосочетание «грязный водопад». Это самый мощный водопад в Европе, его еще называют «европейская Ниагара». Хотя он слабее Ниагары ровно в десять раз: всего полмиллиона литров в секунду. Зато нет никаких дурацких барьерчиков и заграждений. Хочешь нырнуть вниз? Пожалуйста! Вот этот камень на краю как раз расколот и хорошо шатается. Еще шаг, и ты там. Очень удобно.

Дорога к Деттифоссу – не сахар. Наверное, когда Бог создавал Исландию, ему понадобилось место для помойки, куда он мог бы скидывать ненужный стройматериал. Он выбрал себе помойкой эти унылые окрестности. Самые мрачные и безжизненные лавовые поля кажутся райским садом на фоне этой жутковатой каменоломни. Вокруг незасфальтированной дороги навалены мегатонны огромных булыжников. Сама дорога, как ее ни равняй грейдерами, состоит из каменных валиков, и челюсти во время подъезда выбивают морзянку…