Нордкап-2008

С чего все началось…

   А началось все с «Черноморского Кольца» в 2007-м. Естественно, какое-то Кольцо следовало бы «замкнуть» и в следующем году. Причем, не просто какое-то кольцо, а вокруг моря, как и в 2007-м. Морей на нашем материке «еще есть», и следующим логичным выбором стало Балтийское, а раз так, то грех не заехать на самый северный мыс Европы, Нордкап. Бессонных ночей в муках принятия решения не было – решили и начали собираться.
   Протяженность и длительность маршрута: 7400 км и 14 дней (29 июля – 11 августа 2008)*


   Участники путешествия глубоко признательны Чрезвычайному и Полномочному Послу Королевства Норвегия в Украине Господину Олафу Берстаду за помощь в организации поездки.

   Попросил приятеля, жителя Норвегии, выслать приглашение на двоих и быстро получил его. Собрав необходимые документы, двинули в посольство Норвегии. Не буду долго описывать процесс получения виз, скажу, что мы их получили только благодаря кино- и фотоматериалам с предыдущей поездки. Хотя шансов почти не было – ведь приглашение не было оформлено должным образом… Когда это в Шенген пускали по личной просьбе туриста..? Но через три дня мы забрали паспорта с визами на три недели!!! Решили рабочие вопросы, собрались и поехали.

29 июля, Киев – Луцк, 421 км.

   Выехали из Киева в 16-20. Какая разница, в котором часу выезжать? Перед многотысячным пробегом не существует ссылок на время суток – упаковался и поехал. Нет необходимости в «предстартовой» ночи, раннем подъеме, проводах родственников и друзей.
   Наш план – никаких планов! Мы просто едем на Запад, чтобы попасть на Север. Уже выехав, стали решать: ехать через Ковель или Луцк. Получилось через Луцк. За день до выезда купили по комплекту «Scala-Rider» (это устройство позволило нам устойчиво общаться на расстоянии до 200 метров, даже на скорости, поэтому решения принимали без остановок).
   Спокойно приехали в Луцк к 9-ти часам вечера. По пути, уже в сумерках, Миша сбил плечом немаленькую птицу. Пришлось останавливаться и смывать кровь с новенькой куртки. С третьего раза поселились в гостинице «Украина», а мотоциклы нам предложили поставить по обе стороны центрального входа. Техника под охраной – спим спокойно.

30 июля, Луцк – Лодзь, 466 км.

   Утром собираемся, а у входа группа поляков и немцев с интересом наблюдает за нами. Во взглядах седых мужиков проглядывает тоска – им в жаркие офисы, на очередные бизнестусовки, а нам – в ПУТЬ, навстречу ветру и приключениям.
   Едем на Устилуг. Не доезжая границы, покупаем месячную «зеленую карту» – именно таким сроком мы свободно располагаем, чтобы «долететь» до российского Заполярья со стороны Норвегии. Понемногу привыкаем к польской речи, отвечаем на вопросы: «Куда? Зачем? Сколько стоит?» – в течение маршрута эти вопросы будут первыми, но не на все из них ответы будут полными. На вопрос «Зачем?» трудно ответить однозначно, а вдаваться в объяснения бесполезно. Люди, задающие такие вопросы, вращаются в других мирах и у них несколько другие ценности.

Проходим все положенные контроли без всяких заминок. Впереди – объединенная Европа…

   Слово «летим» никак не подходит для Польши и для польских дорог. Трафик ужасен!!! Дороги явно узковаты для такого количества автомобилей. Раньше мне казалось, что такой «дурдом» только на юге Польши, но, как выяснилось позже – везде. Как бы мы не старались, но даже с несущественными нарушениями средняя скорость составляла около 50-ти км/ч! А на улице – жара…
   Такое впечатление, что едем по сплошному населенному пункту в колонне. Кое-как удаются обгоны, но удовольствия от драйва маловато, еле продвигаемся. Солнце склоняется к горизонту и, не доезжая до Лодзи километров 25-30, находим на трассе отель «Викинг». Два этажа, небольшая территория, во дворе несколько мужчин и один из них хозяин, Слава. Слава хорошо говорит по-русски – его мать родилась в Ковеле. Мы были единственными его постояльцами в этот день. Шикарно поужинали в одиночестве «чем бог послал», но при свечах и в каминном зале.

31 июля, Лодзь – Росток, 773 км.

   С завтраком вышло, как и с ужином. Слава похлопал холодильниками, постучал сковородками, пощелкал тостером, и мы позавтракали с качеством, которое принято в отелях Европы. Повторяющиеся указатели, GPS и культура вождения сделали свое дело, и мы скоро оказались на пустом автобане Лодзь-Познань.
   Наконец-то можно «открутить ручку»! Правда, бензина маловато, но раз не заправились в городе, то на автобане точно заправимся. Проезжаем 20 км – нет заправки, нет ее и через 50, и через 70... Съезжаем по указателю «АЗС – 14 км». Получилось больше, но бензин все же нашли. Кстати, это – типичная ситуация для Польши, поэтому, выезжая на автобан, всегда лучше заправить полный бак заранее. Сразу начались платные участки, по 40-45 км. Оплатили по 2 доллара (естественно, злотыми) за каждый из трех участков. На одном из них заехали на заправку «хлебнуть кофейку», а попутно пообщались с польскими парнями на мотоциклах – они ехали на слет, куда-то к немецкой границе.

   Познань «прошла мимо», но автобан закончился, не доезжая до границы. Опять начался «дурдом» – узкие дороги, а затем еще и насыщенный трафик. За 70 км до Германии – вообще пробка, мы выскакиваем, нарушая правила, на обочину и едем. А впереди авария – скорая помощь, пожарники, полиция...
   Еду «на второй» по обочине, слева стоит колонна, и вдруг вправо выруливает минивэн Renault, именно в тот момент, когда я с ним поравнялся… Я смог удержать «бегемота» GS’а, но свернутое на его руле крепление, вывернутое зеркало машины и несколько мгновений «борьбы» тяжелого эндуро и минивена за пространство на дороге не добавили мне здоровья... Но проехать пока никак нельзя, надо ждать, когда разгребут металл и тела. Тут подходит пожарник и советует объехать пробку по лесу, где есть параллельная дорога. Нет проблем! «Бардзо дзенкую»! Поехали!
   Нормальная грунтовая дорожка, слегка притоптанная – то, что нужно для эндуро. Только песочек почему-то все рыхлей и глубже… Встаю, пытаюсь перенести вес вперед – не очень помогает: кофры полные, еще тюки-палатки, задок болтает, но вот и асфальт виднеется. Мишу в зеркало не вижу, но слышу в наушниках громко им произносимые «простые слова»… Он уронил «бегемота», а поднять его, да еще груженого, скажу я вам, одному непросто. Ставлю своего на подножку и спешу на помощь.

   Ухнули, подняли, пожалели вмятину на кофре, порадовались, что он не пластиковый, и поехали в Германию – до нее оставалось совсем немного. Границы между Польшей и Германией нет. Дорога прямая: как ехали, так и поехали. Проскочили через Франкфурт-на-Одере, а Берлин – объехали по объездной «Берлинер-ринг», взяв курс на Росток. В Ростоке планировали заночевать, утром поменять резину на обоих мотах, и двинуть паромом на Данию. «В наши планы не входит планирование», но эта доктрина касается только стратегии, а вот по тактике резину поменять надо – старой хватит тысячи на две, а сколько и каких «тысяч» будет впереди – мы не знаем и не хотим знать. Поэтому без труда дозвонились до СТО, что в пяти километрах от порта и заказали резину Michelin новой модели. По своей «совковой» наивности я пытался уговорить их «переобуть» наши «бимеры» вечером, но получил ответ, что после 18-ти часов они не работают, а в 300-х метрах от них есть гостиница с милым названием «Этап».
   Гостиница представляла собой трехэтажное здание модульного типа с «корабельным» каютно-пластиковым интерьером. Устроились, осмотрелись, начали искать доступ в Интернет. Нашли агрегат, похожий на банкомат. Стоимость соединения – 1 евро за 5 минут, слотов USB нет, ничего отправить или скачать нельзя, так что только почитали почту, да посмотрели расписание паромов на Данию.

1 августа, Росток – Копенгаген, 168 км.

В 9-00 были на СТО. Механики (их всего двое) пришли вовремя. Станция немаленькая, думаю, у нас там крутилось бы человек восемь.

   Немногословные немецкие парни молча взялись за работу и за час поменяли резину на обоих мотоциклах! Ничего о свойствах новой резины они не знали, потому что продажи этой модели начались с июня этого года. Ну что же, посмотрим! Один из парней заказал нам билеты на паром. Через десять минут мы уже были в порту…
   Билеты продаются прямо около шлагбаума и – никаких касс. В будке сидит человек, называешь ему десятизначный код, присвоенный во время резервирования, получаешь билет и – на погрузку. Стоимость билета – 55 евро (с мотоциклом). Не нужно переживать, если вы не успеваете на свой паром – резервирование действительно три месяца. Можете ехать в Данию, когда вам захочется, тем более, что паромы ходят, как у нас маршрутки. Пришел, загрузился за 5-7 минут, выгрузился за это же время, и обратно. Нормально пообедать в ресторане (их на судне несколько), неспеша покурить, пяток минут поглазеть по сторонам – столько времени занимает переход в Данию. Мотоциклов было немного, шесть или семь. Южане, греки, швейцарцы ехали на Север, так же как и мы, а шведы возвращались с Юга. Поговорили со всеми – кто, откуда и куда, надавали друг-другу советов и разъехались. Надо отметить, что путешествующих мотоциклистов в Европе много, можно встретить за день несколько десятков, устанешь всем махать рукой, поэтому при встрече нет особой откровенности и солидарности, как, скажем, у нас. Остров Зеландия, на котором находится Датское Королевство, встретил нас комфортной погодой. Наконец-то закончилась жара! Небольшой городок Гедзер, куда прибыл паром, не мог похвастаться «стеклянными» небоскребами и озабоченно снующими «белыми воротничками». Тихая, спокойная жизнь, нарушаемая только звуком моторов. Все с парома без остановки идут на Копенгаген или, как звучит в оригинале, «Кёбенхавн».

   Через сотню с лишним километров подъезжаем к Копенгагену, трафик уплотняется, появляется больше стоянок и заправок. На одной из них останавливаемся и ищем по GPS’у гостиницу или мотель на окраине. Без труда нашли что-то типа кемпинга, подъехали и порадовались – это то, что мы искали: несколько рядов одноэтажных «бараков» с отдельным входом в номер нас полностью устраивали. Мотоциклы перед входом, на глазах, не надо бегать по этажам, все под рукой. Номер на двоих обошелся в 87 евро без завтрака. Было около четырех часов дня, поэтому привели себя в порядок, оделись в «цивильное» и решили смотаться на такси в центр Копенгагена. Портье, молодой парень, при моей просьбе заказать для нас такси, молча пощелкал по клавишам компа и сказал: «Ждите!». Через три минуты возле наших дверей стояла большая новая Volvo с пожилой женщиной за рулем. Схватили камеры, прыгнули в машину и поехали. В машине стоит компьютер, на экране – все данные обо мне (номер паспорта, фамилия, имя и домашний адрес). Я понял, что портье просто сбросил все данные о заказчике таксистам по Интернету, а тетка приняла заказ и приехала. Жесть! Через 20 минут мы были в центре датской столицы, вернее, «тетушка» подвезла нас прямо к знаменитой Русалочке и рассказала, куда двигаться дальше. Несмотря на то, что была пятница, город Копенгаген не был насыщен туристами. Удивительно, что он – полупустой…
   Площадь перед королевским дворцом также пустынна, как и улочки, по которым мы сюда прокрались. Только ряженые солдаты своими роботоподобными движениями создавали время от времени некоторое оживление. Тоска! Присели с целью поужинать за свободный стол в кафе на берегу залива. Сидим, курим, смотрим, как на румынском парусном судне происходит спуск флага – играет горнист, команда в белой робе на палубе, закат солнца… Так никто к нам и не подошел. В смысле – не обслужил. Не стали никого звать, пошли дальше. Выходим к какому-то каналу в центре города. Вот где «движняк»! Вот где они все! По обе стороны канала – кабаки и… все места заняты. Народ сидит прямо на булыжной мостовой и «культурно употребляет». Гвалт стоит, как на базаре, никто не хочет просто говорить, всем хочется немножко покричать. Находим столик на улице, по очереди идем на кухню и кладем в тарелки то, что видим. Официантам заказывают только напитки, остальное – твое, сколько съешь, цена все равно одна. «Шведский стол» называется. Отужинав, двинули дальше. К этому времени начало темнеть, а, по мере нашего продвижения тусовка уменьшалась. Немного побродив по полупустому городу, решили ехать в мотель – завтра нам предстоит прохватить до Стокгольма. Завтра будет Скандинавия!

2 августа, Копенгаген – Стокгольм, 672 км.

   Утром, после завтрака, начали паковаться. Ежедневная процедура, которую лично я не люблю. В многодневном путешествии вещи сами себе находят места и эти места, как правило, не совпадают с первоначальной домашней укладкой. На четвертый-пятый день становится абсолютно понятно – что должно быть постоянно под рукой, что, может быть, понадобится, а что не понадобится никогда. Поэтому приходится искать место под рукой для нужных вещей и укладывать поглубже вещи «вероятной необходимости», как я их назвал.
   Две очень пожилых дамы и один дед шведской национальности из соседнего номера, сидя в двух метрах от нас, попивая кофе и закусывая вонючим сыром с плесенью, наблюдали за нашими действиями с интересом. Сам факт мототуризма им не в диковинку, а вот парни из Украины представляют интерес – выглядят так же, как европейцы, но не пьют (надо же!) с утра пиво, улыбаются и шутят со стариками на удобном для них языке. Великодушно разрешив нас сфотографировать, мы попрощались и двинули в сторону моста Дания-Швеция (как нам казалось)… Года два назад, пролетая над Копенгагеном, я видел этот мост с воздуха и тогда подумал, что надо бы по нему проехаться. Длинный мост над проливом впечатлял своими размерами и силой инженерной мысли. Я в очередной раз убедился, что GPS нужен только для определения своего положения на местности, но принимать решение должен человек. Если же вы положитесь на маршрут, проложенный GPS'ом, то приедете в северную часть Копенгагена к паромной переправе, а не в южную, к мосту, что благополучно с нами и случилось.
   Подъехав к шлагбауму и поговорив с дядькой в форме, узнаем, что мост в другой стороне города и что паромом до Стокгольма на 150 км ближе. Ну, раз так, поехали на пароме, а мост оставим на следующий раз. Паромов между Данией и Швецией множество, и ходят они очень часто. В очередной раз радуемся простоте сервиса, то есть, процедуре приобретения билетов для себя и мотоцикла. Она напоминает процедуру оплаты за стоянку. Дал денег на воротах и поехал во чрево парома. В России, Украине, Турции, Эстонии надо стоять в очереди в кассу, потом искать въезд на причал, который может оказаться километров за семь… Длительность морского путешествия между Данией и Швецией составляет 20 минут, из которых мы 5 минут паркуемся в пароме и за 5 мин до выезда спускаемся в трюм, так что на палубе мы находимся всего минут 10.

   Съехали на берег в Скандинавии. Надо отметить, что большой разницы в ландшафте и жизненном обустройстве мы не заметили. Курс на Стокгольм! Погода стояла хорошая, но изменения в климате уже чувствовались. Воздух был наполнен свежестью, а редкие порывы ветерка давали понять, что мы на Севере. Впереди нас ждала встреча с озером Веттерн – длинным живописным водоемом. Рядом с одной из заправок нашли небольшой частный музей старой шведской архитектуры (по типу Пирогово под Киевом), только раз в 30 меньше. Свободный вход-въезд спровоцировал нас там немного задержаться. Позаглядывали в старые хатки (их утварь и интерьер сильно похожи на украинские), а домотканые полосатые дорожки на полу – точно такие же, как в наших селах. Интересно, а орнаменты с украинских вышиванок у них от нас, или наоборот – у нас от них? Ближе к озеру Веттерн небо становится все ниже и угрюмее, потихоньку капает дождик, но тепло (плюс 18-20), мы решаем одеть дождевики на некоторое время. Наивные! Забегая вперед, скажу, что снимем мы их через полторы недели в Хельсинки. Что-то часто стали встречаться ретромобили, открытые кабриолеты, Феррари 50-х годов, но как оказалось, это не потому, что всем жарко, просто где-то рядом проходил не то слет, не то фестиваль раритетов.
   Съехали с трассы и поднялись на горку, к ресторанчику – пора перекусить, да и до озера доехали. Недорого пообедали прямо на улице, в дождевиках, хотя дождь на это время нам удалось «отменить». Посмотрели на озеро – большое и, наверное, местами красивое. Но не при этой погоде.
   Вторая половина дня прошла практически в безостановочном пути к Стокгольму, иногда под ливневым дождем. В 21-00 оказались на окружной Стокгольма, и пока добрались до центра, то совсем стемнело. Найти отель в центральной части не удалось – все занято, надо было бронировать заранее. Стоим посреди немноголюдной столицы Швеции под дождем, думаем, что делать. Ничего не остается, кроме продвижения вперед, дальше на север. Попетляли немного, нашли дорогу нужного нам направления, и поехали дальше к цели. Так завершилось наше знакомство со Стокгольмом. Километрах в пятидесяти от города нашли небольшой отельчик, и к часу ночи отключились, даже не поужинав.

3 августа 2008, Стокгольм – Крамфорс, 439 км.

   Проснувшись часов в восемь, первым делом бросились к окну. Дождь!!! Плевать ему, что у нас ничего не высохло… Обувь, перчатки и даже подкладка шлемов – все мокрое.
   Первый же «день дождя» показал, чего стоит экип. У Миши были бахилы, у меня нет, но сапоги от BMW «Сантьяго» я пропитал дома два раза пропиткой «Salamandra». Результат – ноги сухие. Перчатки – особый вопрос! Забудьте про мотоперчатки, какие бы они не были! За десять баксов в магазине для охотников и рыболовов приобрел неопреновые перчатки, похожие на перчатки для дайвинга, но попроще. Нет проблем! Руки мокрые, но теплые! Можно купить и для дайвинга, будет еще комфортней, но несколько дороже.
   Лежим в кроватях, рассуждаем, ищем причины, чтобы сегодня не выезжать, но часов в одиннадцать все же едем дальше. Вокруг – какая-то промзона, дождь фигачит, а впереди – что-то, да будет... Едем!
   На улице +14, местами даже сухо, настроение поднялось, решили съехать к Балтийскому морю, а то едем вокруг моря, а его не видим. Нашли лодочную станцию и сразу показалось, что мы где-то у нас в «совке» – полуразваленные хибары не то рыбацких домиков, не то каких-то дач сильно напоминали нашу действительность 90-х годов. Отдельные домики были приведены в порядок, но страсть скандинавов к примитивизму в архитектуре и их болезненная тяга к красно-коричневому цвету настроения не добавляла.
   В общем, этот день ничем примечательным нам не грозил, мы решили сегодня особо не выкладываться и начали присматривать место для ночлега часов в шесть вечера. Планов по пробегу у нас не существует, ведь наши планы – это никаких планов, поэтому, когда, проезжая по мосту через достаточно живописный фьорд, мы увидели милый отельчик со стоянкой, то сразу же свернули на нее. Сумма в 87 евро за двоих позволила нам обрести номер с видом на закат и включенным отоплением. В эту сумму входила сауна с массажем и бесплатный доступ в Интернет.
   Поужинав и побродив по комплексу, легли спать, но быстро заснуть у меня не получалось. Плотные шторы в отелях Скандинавии – необходимость, защита от «белых ночей». Ощущение, что за окном – день, не покидало меня. И только после того, как я вышел и сфотографировал полночь, заснул спокойно.

4 августа 2008, Крамфорс – Оверкаликс (Полярный Круг), 547 км.

   Как бы там ни было, а проснулся я в шесть часов. Миша еще спал, и чтобы не мешать ему, я оделся и пошел бродить по окрестностям. Небо поначалу было голубое – и это радовало, а через полчаса появились перистые облака – и это не предвещало ничего хорошего.
   Ландшафт и растительность чисто северные – поросшие мхом камни и кривые сосны. На крупных валунах обнаружились метки синей краской. Кто-то показывал путь по склону, вглубь леса. Маркированная тропинка привела на небольшую смотровую площадку, с нее открывалась панорама фьорда с островами и островками. На некоторых из них стояло по одному домику, видать люди жили там очень давно – в наши времена вряд ли бы им разрешили там построиться.
   Около девяти часов утра стартанули при +12 и нехилом ветре. Дорога шла все время на север по берегу Балтики, но моря мы не видели. Оно изредка появлялось справа вдали. Чаще стали появляться знаки «Осторожно, лоси!» и обочина, отгороженная сеткой. В этот день дождя не было, но дождевики мы не снимали, так как дул сильный ветер. За все время пути по Швеции полицейских встретили только дважды. Одного – на мотоцикле (проехали рядом пару километров), а во второй раз на противоположной обочине две шкафоподобные «полицистки» вытягивали из кустов какого-то бича и ласково с ним разговаривали.
   Уже ближе к Полярному кругу в небольшом городке встретили на светофоре негритянок, по всей видимости, местных. Политика иммиграционной лояльности шведов – налицо. Честно признаюсь, я бы в этом захолустье не прижился. Начало августа, солнце, но – холодный ветер, всего +10, чего в этом хорошего? Ближе к обеду остановились «размять булки», попить кофейку, покурить. Встретили семейную пару из Испании на Suzuki Intruder, они возвращались с Нордкапа. Усталые и недовольные, спрашивают сами себя: «Зачем туда ездили?». Ведь, кроме тумана, больше ничего не видели… Пообещали доехать до первого порта, погрузиться на паром и не выходить из каюты до самой Испании. Натерпелись, бедные!

   Какой длинный день! Вроде уже вечер, а солнце-то высоко! Доехали до реки Каликс, которая течет с севера, как раз по границе Швеции и Финляндии. Здесь начинается Лапландия, которая простирается на север почти 400 километров, река – ее южная граница. Нашли гостиницу в мелком городке Оверкаликс.
   Гостиница с громким названием «Гранд Арктик» стоит на берегу вышеупомянутой реки всего в трех километрах от Полярного круга. Построенная полностью из дерева, она стоит уже много десятилетий. Номер (опять же, с видом на закат) обошелся в 90 евро на двоих. Городок небольшой, но парни (лет по 16-17) уверенно гоняют на эндуриках. Возле магазина встретили белорусов на стареньком «опеле». Молодые люди – на заработках, очень удивились, когда мы заговорили с ними по-русски. Спросили у нас, откуда мы, на что мы ответили, что живем здесь с рождения и вообще, хохлов здесь весьма много. Произошла немая сцена, у них просто челюсти отвисли… Мы не выдержали и зарыдали... от смеха.
   Одна интересная особенность: в этом городе товар, стоящий на улице возле входа в магазин, на ночь не заносят внутрь. Наверное, потому, что светло круглые сутки, да и знают все друг друга. Заказали ужин на террасу, долго ужинали с пивом, пока не замерзли. Опять я проснулся среди ночи, сфотографировал не то закат, не то рассвет (солнце так и не зашло) и снова уснул с чувством выполненного долга.

5 августа, Оверкаликс – Алта, 520 км.

   Утром этого дня небо было солнечным, настроение бодрым, одежда сухой, а завтрак – с хрустящими булочками. Предыдущим вечером мы зафиксировали в своих головах лояльное отношение местных жителей к вещам, им не принадлежащим, поэтому оставили моты навьюченными на пустынном дворе «Гранд Арктики». Взяли в номер только доки и девайсы, которые подлежали зарядке. Решили поставить эксперимент на предмет алчности местных жителей, но он провалился – все вещи были на месте. Да это и не мудрено в стране, где дети первыми здороваются с незнакомыми и небритыми дядьками в кордуре.
   Дисплей борткомпьютера показывал в девять утра +12, но при тихой солнечной погоде это совсем не те градусы, которые у нас. Чувствовалось какое-то особое, многообещающее тепло. Двинули на Север! Нам предстояло проехать через финскую часть Лапландии и прорваться через Норвегию к Атлантическому океану. Кажущиеся 12 градусов тепла в движении превратились в холоднющий встречный ветер. На обочине зеленая трава была покрыта инеем... Да-а-а, пятое августа – значит, скоро зима...

   Включаю GPS и, чтобы не прозевать широту 66 градусов 30 минут (Северный Полярный круг), отслеживаю, как мелькают географические секунды. Не прозевал, но никаких знаков нет! Ага, через километр стоит знак и закрытые наглухо строения (бывшие кафешки). Трафик здесь почти никакой, туристов мало, а местные, видимо, обедают дома. Все, теперь мы уже реально – в Заполярье! Проехав еще километров двадцать, останавливаемся возле кафе на берегу быстрой и шумной реки. Оказывается, это тот же самый Каликс, который мы видели вчера и который был гладким, как зеркало. Спустились к воде посмотреть как то ли кета, то ли горбуша пытается запрыгнуть на порог высотой метра в полтора-два. Похоже на черное полено, которое без устали прыгает вверх. Возле кафе цветут цветы, вокруг которых кружатся шмели. Дивно!
   Я хорошо помню советское Заполярье, в былые времена проехал там не одну сотню километров: Коми, Урал Полярный... Нечего сказать... Две разные планеты! Люди, быт, сервис – все не наше, все красивое. Начали все чаще встречаться олени, любят они вдоль дороги попастись. У нас остались еще шведские кроны, до границы с Финляндией – 25 километров, а там уже ходит евро. Так как возвращаться в Швецию мы не собирались, решили «слить» кроны, то есть, залить баки. Залили, купили батареек и еще сухих колбасок. Через несколько минут проехали по мосту и оказались в Финляндии (естественно, безо всякого контроля).
   Наш путь – наверное, самый кратчайший к заполярной Атлантике, поэтому обилие велотуристов нас не сильно удивляло. Не так уж и далеко им осталось – километров 300. Едут молча, иногда со злым (а, может, усталым?) выражением лица. Ну что же, у них свои приколы!
   Мотоциклистов тоже немало было, в основном, почему-то встречных. Продолжаем путь, изредка притормаживая, чтобы не снести какого-нибудь оленя. Поначалу их появление вызывало интерес, затем стало надоедать, еще позже – раздражать. Особенно надо быть внимательным, если стадо разделено дорогой, и они пасутся по ее сторонам. При приближении мотоцикла оленям почему-то хочется объединиться в одно стадо, но делают они это перед самым мотоциклом. Миша чуть не разложился по этой причине. Поначалу было непонятно, почему стоящие на встречной полосе машины мигают дальним светом.
   Только подъехав ближе, видишь оленей на обочине и понимаешь, что тебя предупреждают. Увидеть на скорости их непросто – они серые и сливаются с дорогой. По мере нашего продвижения лес все редел и, наконец, перешел в лесотундру, а затем просто в тундру. Голая земля, слегка холмистая, тянется до самого горизонта. Транспорта почти нет, стоянки становятся попроще, без особых сервисных примочек – стол, лавка, мусорка. Приехали в Норвегию! Узнали об этом по небольшому шильдику на обочине. Видали мы в наших селах знаки и посолиднее!

   Норвежский город Алта стоит на берегу, омываемом Гольфстримом. От материка Алта отгорожена подковой гор. Благодаря этому там присутствует особый микроклимат, отличный от материкового на данной широте. Город расположен севернее Мурманска, но микроклимат, растительность и отсутствие подводных лодок позволили создать там классный туристический центр. Дорога из тундры врывается в черные ущелья, разрезая подкову гор. Она называется «Дорога Троллей». Немного серпантинов, подъем, спуск и мы – в предместьях небольшой, но приветливой Алты.
   Заезжаем в первый попавшийся мотель, и он нам уже нравится. Одноэтажные домики группками расположены на зеленой траве вдоль спокойной мелководной речки. Посредине двухэтажный деревянный корпус, где нам и достался двухкомнатный номер с настоящей кухней, холодильником, плитой, посудой и другой утварью. Два дивана, телевизор и пара кресел не также не портили интерьер. Мотоциклы поставили у порога, на крыльце –плетеный стол и пара кресел, на столе – пепельница.
   Весь мотельный комплекс довольно просторный, никто друг другу в окна не заглядывает. Дешевые домики все заняты. Отдельный домик – это четыре стены из бруса без коридора, две кровати, холодильник, столик. На десяток таких домиков один хозблок, где есть несколько плит, стиралок, душ, туалет. В принципе, этого хватает, потому что люди там только ночуют, все остальное время лазят по горам, ловят рыбу, летают над фьордами на маленьких самолетиках и занимаются всякой другой ерундой, о которой мечтали с прошлого отпуска. Можно тут же поставить палатку и пользоваться хозблоком и остальными удобствами за десять баксов в сутки.
   Все это нам понравилось, и мы решили остаться здесь на две ночи. Расчет был прост. До Нордкапа всего 240 км. Вполне можем за день смотаться налегке туда и назад, оставив кофры в мотеле, потом переночевать здесь и возвращаться по другой стороне Балтийского моря, через всю Финляндию домой. А пока нас в уютном номере ждет нами же приготовленный ужин, просмотр отснятого фото- и видеоматериала, изучение карт и неторопливый разговор. Завтра будет Нордкап – северная «мекка мототуризма», завтра мы «завершим хадж», завтра будет «точка возврата»...

(Продолжение в следующем номере.)

Текст и фото: Владимир ВАЛЬД
2-й участник: Михаил Москаль