К землям Чингисхана

К землям Чингисхана

От редакции:

   Мотопутешественники-дальнобойщики бывают разные. Кто-то долго идёт к этому статусу, совершая первые вылазки в аккуратно заасфальтированную матушку- Европу на чём угодно, а потом постепенно перебирает различные классы мотоциклов, но в конечном счёте, поняв, что по Европе ездить крайне скучно, обращает свой взор на Восток и останавливается на самом логичном для тех территорий классе – «эндуро-туристы». А кому-то так нравится его мотоцикл, что он, несмотря ни на что (абсолютную неприспособленность его к бездорожью, требовательность к топливу, маслам и расходникам, дороговизну/дефицит запчастей и тому подобное), категорически не хочет расставаться с любимым байком, как может, адаптирует его к предстоящим невзгодам и… стартует к своей цели, даже не думая о том, что кто-то может покрутить пальцем у виска, оценивая такой подход путешественника.

   Именно так поступил Алексей Коровин, совершив «зигзагами» одиночное путешествие в Монголию и обратно в Харьков на… спорт-туристе Honda VFR800. Это может показаться безумием, но сейчас, когда все уже позади, он признается, что все равно не поменял бы эти полтора месяца тяжкого труда на отдых в самом комфортабельном отеле любого курорта мира!
   Его мотоцикл, которому он дал ласковую кличку «Чеба», специально подготовили для такого дальнего и сложного маршрута – подняли на 6 сантиметров, поставили клетку безопасности, багажник переделали под возможность погрузки запасных покрышек. В конечном счете, получился эдакий двухколесный «паркетник» – повышенный клиренс в миксте со спортивным характером. Перед выездом «Чеба» был обновлён на счастливую дорогу разбитой бутылкой шампанского – как и полагается кораблям перед спуском на воду и далеким плаванием.

Переход сознания

   Понимая, что хотя я начал свой почти двухмесячный маршрут к весьма малозаселенным территориям, первый участок (Харьков-Москва), наоборот, резко усилил и так обострённое чувство урбанизации нашей планеты.
   Жара доходила до отметки «+36» в тени. Наконец-то попробовал, как чувствует себя кусок мяса в микроволновке! Думаю, что езда по открытому пространству под солнцем в шлеме (пусть даже черепахе, а не куртке) в течение 8-10 часов, вызывает схожие ощущения. Спасало только частое прикладывание к фляге. Но не с украинской горилкой (та ехала отдельно, в багаже), а с водой. Российскую границу прошел за час. Странно, но нигде не стоял в очереди. То ли мой внушительно-потный вид так подействовал на стражей кордонов, то ли устрашающий вид моей «Чебы», оплетённой дугами, но меня никто не останавливал. Я проехал между рядами машин, сам остановился на разделительной полосе около будки погранцов и пошел оформляться.
   До российской столицы «долетел» достаточно быстро. Беспокоила мысль о знаменитых столичных «глухих» заторах, но оказалось, что по Москве можно достаточно комфортно продвигаться по междурядьям, только вот сжимается что-то в «пятой точке» при проезде между «Мерсами», «Бимерами», «Лексусами» и прочими оч-ч-ень недешёвыми жестянками. Но, Бог миловал.

   Впечатления от сферы обслуживания в Москве могу описать коротко, двумя словами: это надменность и сонность. Что в салоне связи, где я пытался подключиться к Интернету, что в кафе, где чашка чая стоит, как у нас 100 грамм коньяка, везде в поведении обслуживающих меня людей сквозило нежелание не то что что-либо делать, а даже шевелиться! Тем более, для такого «не по-правильному» одетого «босяка», как я.
   С радостью покидаю Москву и под Тверью впервые ночую «в чистом поле». Но мне не спится. Солнце еще не взошло, но уже светает. Чувствую, что происходит переход от цивилизации к какой-то нирване. В голове постоянно возникает мысль, что в эти часы, которые я пока прожил в путешествии, происходит огромная масса событий, и в этот период фактически проживаешь отдельную микрожизнь, время в которой сильно сжато. Теперь понимаю, почему я хочу в путь: за день проживаешь год, за неделю – десятилетие, а за два месяца можешь прожить целую жизнь – это безумно интересно…

Питерские зарисовки

   Дорога Москва – Питер оказалась насквозь пропитанной нервозностью. Трасса напоминает движение составов-товарняков, вагонами которых являются груженые фуры. И есть только два состояния: либо сам обгон, либо подготовка к нему. При этом часто-густо «вагончики» настолько плотно располагаются друг за дружкой, что втиснуться между ними по завершению манёвра непросто. А в самом Питере внезапно отказался работать GPS, к комфорту которого я уже привык…
   Я проехал всего 550 км от места ночевки, но дорога меня реально вымотала. В «Северной Столице» меня встретил вечно улыбающийся Степа, с которым мы познакомились на проекте «Фильм за 24 часа» и приютил на ночлег в своей квартире (она же выполняла роль монтажной). По всей квартире в «творческом беспорядке» была расставлена аппаратура для монтажа фильмов.
   На следующий день я наблюдал съемку очередных 6-ти минут сериала «Дорожный патруль». Как объяснил главный оператор этого сериала Степан, 5-8 минут – это обычная дневная норма съемки. На площадке – около 30 человек, и из них только три – актеры. Перекрыли все въезды в жилой двор и снимают сцену, в которой у девушки забирают машину. Кругом «творческий хаос», но у каждого есть свое место и роль в этом бардаке. Три часа, не отрываясь, следил за процессом – увлекательное, я вам скажу, занятие, наблюдать, как один режиссер пытается со всем этим справиться и продвинуться далее по сценарию.

Первые трудности

   Выехал из Питера только к двум часам дня. После двух российских столиц мой путь пролегал, как можно выразиться, «без заранее определенных мест стоянок». Я просто еду на северо-восток: сначала держу направление на Вологду, затем на Сыктывкар, потом на Ухту…
   Еду, рассматривая окружающую природу и прислушиваясь к себе, а мысли о предстоящих километрах роятся в голове, как пчёлы, отчего она сама начинает гудеть. Говорят, что когда идешь по «своему» пути, то все вокруг должно помогать, подсказывать и подбрасывать разные указатели и всякие знаки-намёки… Что-то подобное происходило и со мной, но с каким-то сильным налётом мистики.
   Где-то между Питером и Череповцом решил заправиться. Подъехал к колонке, а там с торца написано: «ремонт». Заправщица мне мило улыбнулась: мол, увы, и хотела бы помочь, но нечем, зато подсказала, что следующая АЗС находится всего через 5 километров. Пока я настраивался на старт, к заправке подъехал парень на «Мазде» и тоже безуспешно пообщался с заправщицей. На следующей АЗС я уже вставил пистолет в бак и пошел в кассу, как в этот момент отрубилось электричество. Тут же рядом снова появился парень на «Мазде». Поскольку ему тоже не повезло заправиться, то мы, как «братья по несчастью», перекинулись парой слов, поехали к следующей заправке. Но… там тоже не было света, и я начинаю понимать, что ситуация может стать критической – до следующей АЗС уже не доеду! Выезжаю на дорогу и торможу… того самого парня на «Мазде»! Вместе смеемся, я объясняю ситуацию и прошу пару литров бензина. Мой невольный попутчик оказался запасливым и предложил полную десятилитровую канистру. Я влил в бак 3-4 литра, но «на всякий случай» мы всё же договариваемся встретиться на следующей заправке. Он уехал первым и по любым раскладам, я должен был его догнать, но, увы, доехав до АЗС и заправившись, я больше не увидел своего спасителя.

Первый опыт бездорожья

   Самая северная точка моего маршрута – Ухта. Ничего примечательного – город, как город. Но сам маршрут в целом интересен. И все самое сложное находится в дороге, а не в городах. После Ухты поехал на Троицко-Печорск и здесь асфальт закончился. Грунт вперемешку с гравием, ямы, но самое интересным для меня было получение некоторого эндурного опыта – я вначале очень напрягался и ехал от силы 50 километров в час. А потом, расслабившись, приспособился отпускать руль и дело пошло значительно лучше. Тем более, что я неплохо согрелся от физической работы, обычно выполняемой при преодолении бездорожья... На очередной заправке увидел, что потерял переднюю запасную покрышку. Обидно конечно, но возвращаться не стал – колеса имеют привычку укатываться с дороги, да и сколько я проехал без колеса – одному Богу известно.
   К вечеру, уже порядком уставший, я всё же доехал до Троицко-Печорска. Погода мерзкая: +5 и дождь. Самый лучший (короткий) вариант – поехать прямо на юг, через пермскую губернию. Дорога в этом направлении теоретически есть, но местные меня просветили, что часть её существует только на карте. То ли меня так «пропёрло» от бездорожья, то ли в меня окончательно вселился дух авантюризма, но я решил всё же ехать, причём с самого раннего утра, чтобы хватило времени (если что!) вернуться назад. Пока собирался, ко мне подошел местный парень. Разговорились. Спросил у него про эту «волчью тропу» длиной в 30 километров. Ответ явно не заряжал оптимизмом: «Вариантов пройти по этой дороге – у тебя почти нет. Год назад два вездехода пробовали проехать, но вернулись обратно».
Но, с другой стороны: у меня два колеса, а не четыре. Так что, по идее, мне должно быть проще. Кроме того, если участок в 30 километров пройти даже со скоростью 10 километров в час, это вполне терпимо – рассудил я. В общем, решил попробовать. Когда закончился асфальт и началась грунтовка, ехать было ещё можно. Дальше – хуже. Дорога размыта, почва глинистая, а я на стандартной резине. Так проехал километров десять. Оцениваю ситуацию, как патовую – ведь впереди ещё 110 километров такой «дороги», а за ними еще участок с пресловутой «волчьей тропой». В результате, все же решил вернуться…
   Дорога вроде как знакома, но усталость дает о себе знать. И вот в одном месте не удержал байк, положил его набок. Немного погнулся кофр, а так все хорошо. В Сыктывкар приехал только в семь вечера. Нашел гостиницу, развернул карту и понял, что больше всего я хочу поскорее убраться с севера в тепло! Так что буду ехать на юг, а потом на восток, к Байкалу.

С севера на юг

   Между Тюменью и Кемерово длинный монотонный кусок дороги. Мелькают километры. Единственное развлечение – перерывы на заправки и обед. Рванул в Новосибирск. Там меня ждал Михаил, с которым я созвонился по байкерскому хелп-листу. Он обещал обеспечить меня ночлегом и отвезти на сервис. А также подыскал замену моей потерянной передней резине.
   Честно говоря, я представлял себе Новосибирск совсем по-другому. Для меня слово «Сибирь» – какое-то величественное и светлое. А Новосибирск мне представился муравейником с большим количеством людей и машин с правосторонним рулем. Вроде бы просто большой город, но каким-то бестолковым он мне показался.
   Миша – невысокий добродушный байкер, поселил меня в свою ремонтирующуюся квартиру. В который раз слышу слово «смело» от байкера, услышавшего, что я направляюсь в Монголию на спорт-туристе. Каждый такой возглас действует угнетающе, еще раз заставляя меня задуматься в правильности задуманного. Но я уже к этому привык. Знаю, что проговорив все аргументы «за» и «против», в который раз скажу себе: все в порядке, и если суждено пройти маршрут, значит, я его пройду.
   На автосервисе с цепью и звездами разобрались быстро – поставили все новое. А вот с передней резиной – большая проблема. Резины с более-менее высоким протектором нигде нет. Ни в Новосибирске, ни в Кемерово, ни в Красноярске, ни тем более, в Иркутске (это все большие города по пути следования). Через четыре часа поисков решил брать обычную дорожную резину, ставить ее сразу на мот в Новосибирске и ехать на ней в Монголию.

   Выехал из Новосибирска в шесть вечера. Двигался, пока не начало темнеть. Решил, что буду останавливаться просто в поле. Увидел реку и решил устроить ночлег на её берегу. Но впереди – очень крутой спуск с дороги на грунтовку… Пробую спуститься и роняю мотоцикл. С трудом поднимаю его, спускаюсь вниз, по пути извозившись в грязи. Злой и грязный, ставлю палатку и иду спать. Примерно к трем часам ночи сорвался мелкий дождик. Я проснулся и сразу подумал о том, что ведь могу и не выехать наверх – трава скользкая, да и дорогу размоет, если будет также продолжать поливать. Долго выбирал между тем, переждать ли дождь, или все-таки подниматься, чинить сломанную ручку, собираться и убираться с поля.
   В итоге вылез из палатки и понял, что дождь усиливается. А, соответственно, счет идет уже на минуты: ночь, дождь, скоростная замена ручки (в первый раз в моей жизни) и упаковка палатки – все под ливнем. Но удалось довольно быстро свернуться и завестись, и я поехал. Дорога еще не успела пропитаться влагой, поэтому наверх выехал достаточно уверенно. И даже несколько десятков километров до Кемерово ехал практически посуху. Но, как только начал двигаться через город – опять пошел обложной и беспросветный дождь. Пришлось остановиться в кафе, где немножко просох, отогрелся, и снова рванул в путь.
   До Иркутска, и, соответственно, до Байкала (одной из промежуточных целей пробега), оставалось 1700 километров, которые я планировал пройти за три дня. Дорога классная. Погода тоже. Вокруг изумительные места, природа – в общем, сплошное удовольствие от путешествия. Но потом, на одной из очередных кочек, услышал скрип: как оказалось, багажник развалился пополам. К таким сюрпризам я уже отношусь спокойно. Вообще-то, это путешествие учит меня: все, что ни случается, как-то разрешается само собой.
   Я даже завел секундомер, чтобы определить, через сколько времени подоспеет помощь. Ровно через 7 минут остановилось такси, водитель – тренер по дзюдо. Мы вместе разобрали багажник, закинули все вещи к нему в машину и поехали в рекомендованную им гостиницу для дальнобойщиков, в которой есть и СТО, и все что нужно. Подъехали к проходной, таксист подошел к охраннику, а они – оказывается, соседи. Завезли мы байк в гараж, я собираюсь расплачиваться, а таксист денег не берет. В общем, с одной стороны – ни дня без приключений, с другой – как-то все легко разрешается: находятся люди, складываются обстоятельства, и, в конечном счете, все происходит достаточно гладко и вполне оптимистично.

Место силы

   Для меня Байкал, первую очередь – это место силы. Огромные пространства пресной воды, горная местность, красивые лесные пейзажи. До Байкала я добрался на 19-й день путешествия. Как уже повелось, меня приютил иркутский байкер Игорь, который организовал местный байкерский клуб «Торнадо».
   Я – аматор в техническом обслуживании мотоциклов, поэтому собирался отдать байк на диагностику и замену масла в Иркутске на СТО. Но уже в который раз сталкиваюсь с тем, что встречаю байкера и техника в одном лице. Игорь мне помогает с обслуживанием, а заодно и показывает, как и что надо делать.
   После ремонта поехал на остров Ольхон. Он простирается на 80 километров вглубь Байкала. В самой широкой части остров тоже немаленький – 8 километров. Чтобы добраться до цели, проехал 200 километров асфальтированной хорошей дороги, потом – паром на остров, 40 километров грунтовки до «столицы» острова, и еще столько же «тропиночной» дороги до крайнего северного мыса Хобой.
   Когда подъезжаешь к Байкалу, местность меняется от степной к лесистой и обратно. То же самое творится и на острове. На самом деле Ольхон сильно напоминает Крым: степные пространства как на Тарханкуте, леса и горы, как в центральной части. Только в Крыму живут татары, а здесь по большей части буряты. Доехал до главного города, нашел жилье: обычные туристические деревянные домики, их здесь много – курорт, как никак, и поехал дальше на мыс.
   И здесь я испытал свой байк на прочность… Дорога проходит по пескам и степям, иногда пески очень глубокие, поэтому приходилось толкать мотоцикл. Порой одно неверное движение, и мотоцикл падает. Пока ехал туда, упал только раз, а когда обратно, уже порядком уставший – раз шесть. По дороге, в песках, встретил тренирующихся райдеров, которые месили пески на своих легких эндуриках. Молодцы, лихо у них получается!

   Дорог ведущих на мыс – множество, но все равно не заблудишься, так как слева постоянно видишь Байкал. А дороги то сходятся, то расходятся, и опять начинают плутать, как бы ища более гладкую поверхность. И ты несешься по утоптанной грунтовке, в последний момент, выбирая дорогу на развилке, прешь дальше, где-то догадываясь, что все равно – конечная точка одна. Так и добрался до мыса Хобой. Где меня посетило ощущение невероятного спокойствия и свободы. К 9-ти вечера вернулся в этот город – вымотанный, мокрый и уставший, завалился спать.
   На следующий день сбылась «мечта идиота» – я искупался в Байкале и помыл Чебу. Температура воды терпимая. Думаю, градусов 15 было. И даже проверил на вкус байкальскую водичку – а вдруг соленая? Нет, все-таки пресная... Задержался я тут, очень уж хотелось до упора насладиться присутствием на Байкале, так как не знаю, попаду ли я когда-нибудь сюда еще раз.
   Вернулся в Иркутск к Игорю и начал готовить байк в дорогу. В очередной раз пришлось заваривать крепления к кофру, это сделал местный умелец, друг Игоря. Хотел поменять масло где-нибудь на сервисе, но с этим проблема – в Иркутске один мастер, и тот расписан на неделю вперед. Пришлось все делать самому: провозился три часа, пока добрался до фильтра, но чем дольше я занимался ремонтом, тем больше мне это нравилось. И, когда все было сделано и собрано по своим местам, даже как-то мало показалось...

На следующий день наконец-то рванул в сторону монгольской границы. Мой путь шел через Бурятскую столицу Улан-Удэ.

   Ехал в свое удовольствие – дорога проходила по горным серпантинам, а потом нырнула к Байкалу. Ну не смог я не попрощаться с Байкалом! Нашел съезд с дороги и поехал по гравийке, надеясь выехать вплотную к озеру. Мне повезло. Правда, пришлось проезжать в туннеле под железной дорогой, на 10-20 сантиметров наполненном водой, где чуть не упал. Но игра стоила свеч – я нашел невероятно красивое место у Байкала. Обрыв, зеленая опушка, столик, галька, озеро и… ни единой души. Нирвана... Последнее купание и последнее «прощай!», я поехал дальше.
   Не знаю, как донести до вас ощущения от дороги… Скажу одно – кругом гармония: невысокие горы, долина, солнце, лес… А когда я увидел Улан-Удэ, вообще обалдел… Нет, не от города, а от места, где он находится: долина, со всех сторон окруженная горами, кругом зеленая степь, и сумасшедше красивый закат. От такой невероятной красоты даже слезы навернулись, хотелось просто ехать и созерцать. Я как бы растворился в этом созерцании, и вдруг ощутил всю гармонию мира, но без ощущения себя.

Баярла, Монголия!

   И вот я в Монголии. Новая страна, непонятные люди. Все косятся, говорят между собой на непонятном языке. Знаю, что это отношение пройдет, но в начале пути по Монголии было состояние острого одиночества, как будто попал на другую планету, и не понял, какие тут правила поведения.
   Но скоро это чувство исчезло. А на смену ему пришла радость от увиденной красоты – кругом бескрайняя степь. Благо, температура идеальная – 20 градусов: не жарко, но все равно отдыхать посреди степи некомфортно. Нашел деревце на обочине. Оставил байк с одной стороны дороги, сам разместился с другой, и лег вздремнуть минут на двадцать.
   После легкого отдыха поехалось значительно шустрее. Заправки – на каждом углу, дорога вся асфальтированная. Единственная проблема – очень хочется есть. Ищу кафе, вернее строение, которое отдаленно напоминает заведение, в котором едят. Угадал только со второго раза. Зашел, подошел к стойке, и мы с девушкой начали мило беседовать на абсолютно разных языках о моем заказе. Единственно, что она правильно поняла – «чай», пакетик которого и пачку сахара достала из специального ящика и отнесла на кухню, чтобы приготовили. С едой я немного промахнулся, но, в общем-то, насытился. По первым ощущениям, Монголия – достаточно дешевая страна. Например, номер в Улан-Баторе я снял за 14 долларов, а обед мне обошелся примерно в два с половиной доллара.
   К 7-ми часам вечера въехал в Улан-Батор, который напоминает промышленный городишко средних размеров, с населением эдак тысяч в триста. Что интересно – и Улан-Удэ и Улан-Батор сами по себе не самые красивые города, но места, в которых они находятся, просто прекрасны!
   Следующий день обещал быть удачным: на небе ни облачка, прекрасная погода. Мне предстояла дорога по грунтовым дорогам и пескам. До первого «города» оставалось 50-60 километров, которые я прошел достаточно легко. Уже в нескольких селениях в Монголии я видел такую картину: по окраинам стоят дворы с деревянными домами и в обязательном порядке с юртой во дворе. Центральную часть занимает несколько одноэтажных улиц, где можно найти продуктовый магазин, столовую и отель. Везде в городе происходит броуновское движение – люди ходят и ездят, как попало. Проехался вдоль города, купил воды и конфет, и поехал в город Алтай. По дороге на него нет никаких указателей. Приходилось подъезжать к какой-нибудь машине, показывать пальцем на карту, тебе в ответ тычут пальцем в направление, куда нужно ехать, не понимая при этом, не единого слова друг друга…
   Выехал из города, решил удостовериться по GPS, что иду в верном направлении – остановился. Осмотрел сундуки. И, в который раз, с одной и с другой стороны от них отлетело по петле. А впереди – 400 километров «трясучки» до «большого» города. Подумал и решил возвращаться, благо отъехал всего километра два.
   Заезжаю на первую попавшуюся заправку и показываю на оторванное «ухо» – мол, надо приварить. Заправщик немного знал русский и быстро мне показал, где есть сварка. В указанном месте (в гараже), сидело пять мужиков вокруг одного сварщика, который варил что-то в машине, и разговаривали по-своему. Я показал места, которые нужно заварить, и из подручных средств и материалов мы соорудили очередную силовую конструкцию. Рядом постоянно бегал паренек – сын сварщика, я угостил его парой конфет, и он стал «защитником» моих вещей, которые стояли посреди улицы.

   Поехал дальше, но через километров пять от города упал, причем впервые это произошло непредсказуемо, на скорости. Немного повредил правую руку, но, главное – нет перелома, а с ушибом можно ехать. Мое падение наблюдали из встречной машины и развернулись, чтобы помочь. Но я справился с поднятием байка сам. После падения начал ехать осторожнее, а как только чувствовал, что могу упасть, так спина сразу становилась мокрой. Думаю, если сейчас не дай Бог, какой-нибудь перелом, то все, конец путешествию… Будет обидно.

Но настоящие испытания начались дальше.

Дюны

   Дорога песчаная и рыхлая – самый плохой путь для путешественника. А кроме этого, по дороге идет «гребенка», которую делают большие грузовики. Ехать медленно невозможно – постоянно трясет. В результате я решил попробовать сделать так, как советовали райдеры на острове Ольхон: набрать скорость 70-80 километров в час. Байк при этом ведет более себя устойчиво, но есть большая вероятность падения, если вдруг дорога изменит рельеф.
   Двигаясь в таком режиме, тратишь все свои психологические силы на внимание. В какой-то момент мне показалось, что я на себе ощутил, что такое Париж-Дакар на мотоциклах. Когда ты входишь в режим, идешь со скоростью 80 километров, и тебя окружает эйфория, но, ни в коем случае нельзя отвлекаться, и очень сложно останавливаться, потому что самая опасная скорость – 50 километров в час, именно тогда байк становится уже не таким управляемым, а падение на такой скорости чревато серьезными проблемами.
   Несколько раз останавливался, отдыхал. Потом пересек вброд еще три реки. Ноги в ботинках – по колено мокрые, но за пару часов езды они становятся сухими. После очередного брода, уже часов в семь вечера, остановился в юрте, покушал и там же заночевал. Мне отвели большую кровать. С главой семьи выпили оставшегося коньяка. Детям вручил оставшиеся конфеты. В общем, смешался с окружающей обстановкой.
   Кругом появились дети, взрослые, постоянно в юрту заходили новые люди. Все приезжают на мотоциклах. Какой-то «сюрреализм» – Монголия, юрта, люди говорящие на непонятном языке… Дорог и связи нет. Это был самый сложный и полный переживаний день за все путешествие.

В центр Монголии

   Утром погода была оптимальной – 22 градуса и солнце. Да, перед тем, как выдвигаться, я проверил GPS на работоспособность и отдельно изучил карту Монголии – на электронной карте отмечена лишь одна дорога и именно по этому пути я собираюсь двигаться. Еду, смотрю по сторонам, вокруг – сплошная красота, дорога идет по долине и со всех сторон окружена холмами. Очень много пространства, аж дух захватывает! По обочинам изредка стоят юрты кочевников-скотоводов, а вокруг них – стада самостоятельно пасущихся овец, коров или лошадей. Есть, где разгуляться! Машин мало, пустынная дорога, кругом необычные для европейского человека виды, поэтому постоянно приходилось сдерживать желание сфотографировать очередные холмы, горы, солнце…
   И тут асфальт закончился… Я, конечно, знал, что так будет, но всё равно, как-то даже расстроился вначале. Гравийка перешла в полевую дорогу, а та, в свою очередь – в несколько. И началось… Параллельно идут 6-8 дорог, и ты пытаешься угадать – какая из них правильная. Кроме того, не все пути ведут туда, куда мне необходимо попасть. Сначала я растерялся от обилия дорог, но потом приспособился. То на столбы ориентируюсь, то на скученность дорог – это же все-таки федеральная трасса!
   И тут со мной произошел еще один интересный случай, как в России с бензином. Еду. Дорога в очередной раз начала раздваиваться. Направо идет много ответвлений, но GPS показывает, что я отклоняюсь от маршрута. Налево идёт всего одна полевая дорожка, но именно туда, куда показывает GPS. Так я и застыл между двумя дорогами. Тут, откуда ни возьмись, едет монгол на мопеде, и – прямо ко мне. Я его торможу и показываю по карте, куда хочу попасть. Монгол указывает мне на левую дорогу и сам туда едет. Я – за ним, потом обгоняю его по параллельной дороге. Еду, а впереди – брод. Вижу, обе дороги сворачивают и идут вдоль ручья. Начал двигаться по ним, но тут меня монгол снова останавливает и показывает неглубокий брод. Сам туда прыг – и проскочил. Но мы-то с Чебой потяжелее будем, заезжаем мы в воду, и застреваем задним колесом. Ушел в грязь на полколеса, но тут монгол вернулся, и мы вместе вытолкали мой байк.

И только, когда я выехал на дорогу, монгол отстал, и я его больше не видел.

   Так я и двигался по полевым дорогам, сверяясь с GPS-ом. Проехал еще 250 километров по грунтовкам. А к вечеру все-таки положил один раз байк «на бочок», и такая усталость на меня накатила... Сразу после этого поднялся по склону холма в сторону от дороги метров на двести и разбил лагерь.
   Дальнейшие монгольские «направления» оставляли желать лучшего. Начались ухабы, а мотоцикл все чаще и больше стал издавать какие-то непонятные хрюкающие звуки. Но осмотр креплений кофров неполадок не обнаружил. Продолжил движение, но «хрюки» только усиливались, поэтому последние 40 километров ехал очень плавно. Добрался до ближайшего населенного пункта. Единственное, что удалось найти – это довоенный советский сварочный аппарат и молодого пацана, который хоть как-то умеет варить. Совместными усилиями мы с ним таки заварили лопнувшую раму. Если бы итоги нашей работы видел профессиональный сварщик – его бы хватил удар! Просто наплавили по верху поломанных участков рамы железные пруты – другого металла под рукой не оказалось. Я снял кофры и поменял их на текстильную сумку. Стало ясно, что рама просто не выдержит таких нагрузок, как набитые вещами боковые кофры.
Через час я уже ехал по размокшим дорогам, а температура опустилась до нуля! До меня никак не могло дойти, как может быть в Монголии ноль градусов! Потом понял: слева тянулась гряда заснеженных вершин… Только тогда я связал название города Алтай, в который ехал, с одноименными горами.

   А с мотоциклом снова приключилась беда. Через 130 километров езды по направлению к Алтаю рама опять рассыпалась, к тому же, появилась дыра в выхлопной трубе. Заехав на так называемый «avto-servise», а попросту – большой бокс с несколькими машинами внутри, и сняв сидение, я в первый раз за всё путешествие испытал чувство безысходности. А дело было, в принципе, за малым – нужными мне кадрами. Но: специалистов здесь не было, впрочем, как и «правильного» инструмента. Из работников – один сварщик, который никогда не ремонтировал ни машины, ни байки, а просто умел сваривать металл. Впервые возникла мысль все бросить и ехать домой без мотоцикла. Но потом всё-таки решил попытаться отремонтировать мотоцикл. Начал его разбирать сам, но вторая проблема тут же встала, как говорят, «в полный рост»: в таком огромном боксе нет ни ключей, ни даже «болгарки»... Такое ощущение, что находишься на другой планете, где еще нет технологий, где в городах с аэропортами нет асфальта, где считается нормой отсутствие горячей воды, где в туалет люди ходят на двор...
   К 12 часам кое-как, с помощью «такой-то матери», подручных средств и молотка, добрались до силовой конструкции. И потихоньку начали сваркой усиливать каждый узел, опять же подручными материалами, которые валялись в гараже: уголками, рессорами, прутами и прочим металлическим хламом.
Когда вошли в раж, тучи разошлись, и появилось солнце – настроение сразу улучшилось. Загадал, что если пару дней будет такая хорошая погода, то и байк соберем, и я доберусь домой. Закончили работу к 8 часам вечера, а на следующий день мне предстояло заняться созданием каркаса на байк, а затем пройти испытание горами Алтая.
   Силовой каркас на мотоцикл был сварен за пару часов, и я двинулся в путь. Дороги еще не высохли, но я решился ехать. Путь пролегал сначала между гор, потом по степи, затем по пустынной местности. Пейзажи постоянно менялись. Уже в темноте доехал до поселка с заправкой, нашел гостиницу, загнал байк в фойе и расположился на ночлег. Последние 550 километров по Монголии прошли без эксцессов. Все та же полевая, а местами гравийная или песчаная дорога. Но уже сухая, что меня очень радовало. Вокруг – все-те же пейзажи. Перед самой границей встретил немцев: парня и девушку на двух BMW. Они прошли практически по тому же маршруту что и я, только немного раньше, собираясь далее идти на Казахстан. Так, втроем, мы и прошли границу.

Место всех стихий

   Как только выехал на российскую территорию, начался асфальт, причем очень качественный, с разметкой. По сравнению с Монголией – «небо и земля»! Как же я соскучился по асфальту и скорости! Как только выехал за ворота таможни, открутил ручку на полную и помчался. Почти сразу сильно поменялась природа. В российском Алтае появились деревья, зелень, потекли реки. А в монгольском были только камни и высохшие пожелтевшие колючки… Такое впечатление, что монголам отдали самые безжизненные участки суши. Но главное – цивилизация: дороги, заправки, ухоженные поселки, по размеру равные монгольским городам. Все-таки классно, когда технологии ненавязчиво вписываются в природу. В этой местности происходит соединение Востока и Запада, материального и духовного…

По свежему полотну доехал до Караганды. И снова смена пейзажа – не могу отвести взгляд. Огромные пространства вокруг реально поражают.

   Благодаря, множеству крупных добывающих (и перерабатывающих) почти всю добытую в недрах земли таблицу Менделеева заводов, Казахстан – страна достаточно богатая. А еще там уважают власть, и в том числе – ГАИшников. Штрафы немаленькие. Например, за непристегнутый ремень – 40 условных единиц, а за непропущеного пешехода – 60.
   Проехал Караганду, покушал в «советском» пустынном кафе и направился в сторону Киргизии. Поехал на Шымкент (бывший Чимкент) – самую южную точку моего маршрута. Сотни километров дались легко. Пока ехал и смотрел на горную гряду, понял, что за ней скрывается Киргизия… Проехав так километров двадцать, остановился. Посмотрел погоду в Бишкеке – дождей нет. Подумал и развернулся. Быстро прошел границу. Проехал километров пятьдесят по сплошным селам и остановился в одном из них.
   А на следующий день отправился к местному чуду света – высокогорному озеру Иссык-Куль. Путь лежал через Бишкек. Странно было наблюдать после малонаселенного Казахстана почти на протяжении всей дороги поселки, переходящие один в другой и «толпы» машин. Оказалось, что это «красная линия» Киргизии.
   Проехал Бишкек уже в стабильном дожде. Дорога на озеро – длиною почти 250 километров. Понимал, что двигаюсь в самую жуткую погоду. Решил найти подступ к воде, посидеть там и двинуться в обратную сторону из центра дождя. Останавливался через каждые 30 километров. Холодно, но красиво. Не доезжая до озера 40 километров, начались горы и пришлось продвигаться по узкому ущелью. В этом месте получилось скопление стихий: сильнейший ветер, дождь, горы и огромное озеро…

На въезде в заповедник с меня, как иностранного гражданина, потребовали 10 долларов. По местным доходам – это очень много.

   Озеро увидел издалека, и никак не мог найти дорогу, чтобы подобраться поближе – все дороги размыты. Очередная попытка оказалась успешной. Дорога вела к какому-то санаторию и как раз сворачивала на берег. Но оказалась «тернистой» – некоторые лужи были до полметра в глубину! Но все равно кое-как пробрался на берег. Великолепное зрелище: озеро уходит в горизонт, крупная рябь, сильный ветер и дождь...
   А уже к пяти вечера я уже был на границе. Мило пообщался с таможней, получил новый регистрационный талон Казахстана, и поехал по своему намеченному пути.

Домой, назад домой

   Началась обратная дорога по Казахстану – на северо-запад. Можно сказать, что с этой точки начался обратный путь. Продвигаясь по югу, к Шымкенту, постоянно видел слева гряду горных вершин в снегу. То и дело голова поворачивалась налево: это было грандиозно, я не мог оторвать от нее взгляда до тех пор, пока гряда не закончилась. Въехал в Шымкент – степной город под палящим солнцем. При выезде из города появились первые русские названия городов: «Самара – 2200 км». Но дорога резко ухудшилась и опустела. Населенные пункты почти не встречались, едешь, как в Монголии, только дорога асфальтированная.
   Доехал до города Кизыл Орда, переночевал в гостинице на подъезде к городу, вышел с утра грузиться и решил проверить раму – как выяснилось, она опять треснула, но теперь в другом месте, ближе к хвосту. Для меня ее ремонтировать – уже привычное дело. Загрузился и поехал в город искать сварку. Сразу же нашел закрытое СТО. Время – 9 утра, понедельник. Ждал до десяти. Решил поискать другое место. Ну не знал я, что СТО начинают работать с 11-12 часов! Подошел мужчина и предложил помощь – отвез меня к другу, где варят решетки на окна. За час ребята очень аккуратно заварили раму, и хозяин мастерской угостил меня кумысом в местной юрте-кафе. Тепло попрощался с ребятами и рванул домой.

Вместо послесловия

   Количество впечатлений, которые я получил во время путешествия, гораздо больше, чем некоторые люди получают за многие годы, а иногда и за всю жизнь. Я согласен поменять три года спокойной жизни на такие 45 дней, какие были у меня в поездке.