Из Харькова в Харьков

Из Харькова в Харьков

   Одним зимним морозным воскресным днём, пропаривая свои кости в русской парилке, мы с ХИМИКОМ решили, что пора бы задуматься о том, чем занять себя на майские праздники. Ведь это – идеальное время для недельного прохвата! Рабочих дней практически не отнимает, ну разве что пару-тройку дней между праздниками, которые государство делает с небольшим разрывом, чтобы народ за 10 дней окончательно не спился. Короче, глянули мы карту мира, на которой Черное море занимает место чуть более плевка, прикинули, и постановили: едем! А чтобы дорога нам не показалась сильно короткой, решили заскочить в Баку – набрать воды с Каспия, а затем зачерпнуть из Средиземного и Мраморного морей, и по приезду слить всё это дело в нашу речку-вонючку, так сказать, пополнить запасы водных ресурсов нашей родной страны. Да, и еще одним условием нашего путешествия было то, чтобы домой мы не возвращались, ключевое слово – возврат, надеюсь все понимают. Поэтому нарисовалось такое себе «кольцо»… К намеченному сроку выезда нашлась ещё пара мотоциклистов, решивших разбавить нашу компанию в поездке на чужбину. Их решение ехать с нами было вполне аргументированным: Валентин спиртное не употребляет, так что вполне логично предположить, что за эти дни, будучи дома, ничего интересного трезвым взглядом он бы не увидел. Ну, а ДРЫН за несколько дней до поездки купил себе мотоцикл, и решил его опробовать, не перемещаясь с больной головой от слёта к слёту, а бодрячком устроить обкатку по еще не езженым дорогам.

   29 апреля с утра мы стартовали. Валентин на двухлитровом «Вулкане», я на Икс-четвёртом, ХИМИК на 800-м «Гусе» и ДРЫН на «Версусе». До таможни пролетели не напрягаясь, таким же образом её прошли. Целью первого дня поездки была Калмыкия и её столица Элиста. Эти места не сильно отличаются красотой пейзажей, хотя на вкус и цвет – каждому своё. Лично мне калмыкские степи напоминали Windows, немного, правда, поблекший, а точнее – ещё не расцветший. Ровная, как стрела, дорога, а вокруг – ни кустика. Всё просматривается на несколько километров. Ну, скажите мне, как в таких условиях работать местным «гайцам»? Ан нет, на помощь им пришёл прогресс и немного смекалки. Все оказалось очень просто: находишь на обочине старую покрышку, устанавливаешь в неё камеру, маскируешь, чтобы не сильно бросалось в глаза, за сотню метров до этой засады ставишь знак «40», а за 5 км после нее сидишь в машине, и на экране ноутбука наблюдаешь очередного нарушителя, подсчитывая при этом выручку за день. Причем, выручка должна была бы получаться приличной… Проехав очередной такой пост, я заметил на нем немаленькую очередь из автолюбителей, которые, по замыслу блюстителей порядка, хотят отблагодарить оных за такое ноу-хау, ну и заодно сделать вклад в увеличение количества таких девайсов на дороге.

   Наша команда также не осталась в стороне, и вложила в фонд развития ГИБДД 500 российских рублей. Но это со скидками, а вообще тариф – 500 рублей с носа! Причем, скидка была получена благодаря мне. Остановив нас на очередной развилке, ГИБДДшник сразу же уверенно направился ко мне и объявил, что старшим среди нашей компании он видит именно меня.

– Почему я?

– А я тебя где-то видел.

– Странно, я здесь никогда не был. – Сказал я, снимая при этом шлем-интеграл.

– Точно видел. – Подтвердил «гаец», увидев меня без шлема.

– А так? – спросил я, сдёрнув с лица подшлемник.

   Дальше представитель власти спорить не стал, сказал, чтобы я меньше «базарил» и предупредил, чтобы я «по быстренькому» отлистал «пятихатку», а то сезон скидок закончится, и нам придётся «отбашлять» по полной. Тем более, что за мной уже начала собираться очередь... Торговаться смысла уже не было, посему, заплатив взнос, мы продолжили наш путь, и в Элисту прибыли уже затемно.
Утром у нас по плану было посещение крупнейшего в Европе буддийского храма «Бурхн Багшин Алтн Сюме» («Золотая обитель Будды Шакьямуни»). Да, здание действительно поражает своей красотой и величественностью, по периметру обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров небольшими белоснежными статуями. Южные ворота являются главными, но, следует сказать, что в ограде храма входы существуют с каждой из сторон света. В главном зале (дугана) находится величественная статуя Будды Шакьямуни, высотой в девять метров. Здесь также находится музей истории буддизма с уникальными экспонатами. Правда, внутрь я заходить не стал, так, заглянул через полуоткрытые двери… И тому была причина – находиться внутри храма можно только без обуви, а если бы я снял мотоботы, обнажив при этом свои ноги, источавшие «тончайший» аромат пота, думаю, не всем бы это понравилось. Поэтому, чтобы не быть битым, я не стал глубоко вникать в тайны буддийской философии, ограничившись покупкой талисмана богатства на входе. Ну, ещё покрутил барабаны вокруг храма, загадав при этом желание удачно покататься.

   На следующий день наш путь проходил через Дагестан, и по идее, вечером нам предстояло заночевать в Дербенте. По Дагестану ехать было намного веселее, и не только благодаря более разнообразным пейзажам, а в основном – горячим дагестанским водителям, которые воспринимали обгон себя мотоциклом чем-то из ряда вон выходящим, и делом чести считали догнать и обогнать обидчика. Причем, делали они это не на Феррари или Бугатти, и даже не на Мерседесах, а в основном на стареньких советских авто. Во всем же остальном дагестанцы вполне нормальные, если не сказать отличные ребята. Остановившись в Дербенте на ночлег возле одной из небольших гостиниц, выяснили, что мест нет, но хозяин с удовольствием взялся сопроводить нас в другую гостиницу, которая, по его же словам, была ничуть не хуже. Кроме этого, он выбил нам скидку, сказав, что мы его друзья-байкеры. Артур, так звали парня, который предоставил нам жилище на эту ночь, оказался гостеприимным хозяином, вкусно и недорого нас покормил, а на следующий день сопроводил нас в Дербентскую крепость-музей, заплатил за вход, и рассказал немного исторических фактов. Кстати, располагавшиеся там ханские бани в те далёкие времена, по легенде, отапливались от одной обыкновенной свечки, и говорят, что секреты этих бань учёные не могут разгадать и поныне… Перед отъездом Артур нарисовал нам схему проезда на таможенный пункт с Азербайджаном, не основной, что по трассе, так как если бы мы поехали туда, то могли бы до вечера оттуда не выехать. Правда, дорожное покрытие в сторону «неосновной» таможни на протяжении нескольких километров отсутствовало вообще, но было сухо, и проехать по ней особого труда не составило. Ну и, к обычному везению мотопутешественника можно причислить то, что на ней мы встретили начальника этой самой таможни, который, проезжая навстречу, и увидев нас ещё издали, поморгал фарами, чтобы мы остановились. Я остановился, чтобы еще раз уточнить, куда нам ехать – схема схемой, а всегда лучше воспринимаешь, когда тебе просто показывают пальцем. Так вот, этот дядька сказал, что вчера он нас видел на дороге, и хотел даже догнать, но его «Паджерик» оказался менее манёвренным на дагестанских дорогах, чем мотоцикл, поэтому пообщаться нам довелось только сейчас. Предупредив, чтобы по прибытии на таможенный пост мы спросили Рамазана, который обеспечит нам на границе «зелёный коридор», и нагнув местного «аборигена», проезжавшего мимо («Правэдёшь рэбят до таможни, галавой атвэчаешь»), пожелал нам счастливого пути. И вы знаете, его помощь нам действительно оказалась нужна. На границе погранцы нам сразу сказали, что мотоциклы тут не ездят, а исключительно пешеходы, или с категорией «Б» и выше. Но волшебные слова, что мы к Рамазану, сразу изменили их отношение к нам, и вопрос перехода был решён.

   Азербайджан встретил нас непониманием языка, такой же волокитой на таможне, как на нашей и российской, ну и дополнительными тратами – мы выложили по $30 за составление какой-то непонятной бумаги. А еще 200 рублей за то, чтобы не держать нас в очереди и не досматривать багаж с пристрастием. Расстраиваться по этому поводу никто из нас не собирался, и вот мы вновь летим по трассе, но теперь уже – в направлении Баку. На нашу удачу, в Баку ещё работал один мой товарищ-мотоциклист, «гастарбайтер» Пушкин, который помогает строить «азерам» метро, точнее – устанавливать какую-то автоматику, которая не допускает аварий в подземке. Кстати, его считают там серьёзным авторитетом и специалистом, ведь его старания приводят к «процветанию нации». И это, наверное, так и есть, так как местные жители, в большинстве своём туповаты и жадны, поэтому власть имущие доверяют им разве что копание траншей и ям, да и то не всегда.

   Баку – большой красивый город, точнее, его центральная часть. Набережная выложена мрамором, вся в пальмах и других экзотических растениях, привезённых из южных стран. Автомобили ездят, соревнуясь друг перед другом крутизной и шиком. Вечером всё горит и светится, в подземных переходах – как в музеях, даже кондиционеры установлены!

   А что, столица все же, тем более не просто столица, а нефтяная! С одной стороны – отель «Хилтон», с другой – Дом «каких-то там советов». И этот «Дом» побольше нашего будет, хотя не понятно, чем там люди занимаются, очевидно, думают, кто будет через семь лет президентом… Хотя и ежу понятно, что это будет Ильхам Алиев. Везде – сплошь плакаты с высказываниями этого мудрого правителя и его отца. И при всём этом великолепии вода в дома граждан подаётся по графику, да и особого веселья и счастья на лицах у простых бакинцев я что-то не заметил. Ну да ладно, это их жизнь, может, им так нравится. Побывали в старом городе, помните, где снимали фильм «Бриллиантовая рука»? Стамбул, аптека, «Чьёрт побьери!»… А также Девичья башня, узенькие улочки – вот это впечатлило, а не то всё «величие», построенное, чтобы пустить пыль в глаза туристам, прилетевшим на самолёте и не видевшим суть страны… Всё, о политике больше ни слова…
   Переночевав у Пушкина, двинули дальше на Грузию. Пейзажи в Азербайджане, во всяком случае, там, где мы ехали, ничем особым не отличаются. Хотя нет, с одной стороны – нечто среднее: то ли холмы, то ли горы, с другой – Каспийское море, сплошь заставленное нефтяными вышками и прибрежными промышленными зонами. А на поверхности моря можно различить нефтяную плёнку, играющую на солнце всеми цветами радуги. Но это – отголоски еще «второй мировой». В то время, когда «всё для фронта», емкостей для хранения нефти не хватало, и люди просто рыли в земле котлованы, а всю добываемую нефть сливали прямо в такие себе озёра. Кстати, ещё и сегодня можно увидеть эти «творения».
   По пути заехали на могилу великого поэта Низами, автора известного «Лейли и Меджнуна». Вот только жаль, что его соотечественники не вникли в суть его произведений, и труд на родине столь проницательного человека до сих пор не является сильной стороной народа.

   Грузия. Страна, которая в прошлом году произвела на меня большое впечатление. Наверное, буду возврашаться сюда ещё не раз. Чувствуется особый контраст, особенно после нашего и уже «не нашего» «совка». Границу прошли за 5 минут. И это на въезде! Перед этим с Азербайджана выезжали минут 40, если не больше. Без каких либо заполнений деклараций и прочей бюрократии: подошел, дал паспорт в окошко очаровательной грузинке, улыбнулся – и всё! «Счастливого пребывания в стране, удачи и до свиданья»! Да и природа вроде как бы преобразилась: зелёные холмы, свежесть, короче – красота. До Тбилиси доехали на одном дыхании. Покружив по улицам и улочкам в поисках гостиницы, заодно посмотрев город, не обнаружили ни одного отеля. И опять порадовало гостеприимство грузин. На одном из светофоров спрашиваю у водителя стоявшего рядом авто, где можно остановиться? «Вах, дарагой, едь за мной, сейчас всё организуем!». Через 3-5 километров останавливаемся в тихом районе. Ни вывески, ни обьявления, просто 3-х этажный особняк с металлическими воротами и звонком. Гиви предупредил, что он сам пойдет обо всём договариваться, а то, если увидят нас, «загнут» большую цену за проживание. И через 5 минут мы уже селимся… Все отлично, нас всё устраивает, да и много ли путешественнику надо – горячий душ, чистая постель, тишина ночью, ну и, конечно, радушие, ужин и грузинское вино.
   С утреца мы собрались посмотреть центр Тбилиси, крепость, позавтракать и продумать дальнейший наш путь. Предлагаю посетить Армению. ДРЫН говорит, что ему в ближайшее время светит командировка к азерам, а те с армянским штампом к себе не пускают… Поэтому пацаны решают «потестить» Грузию, я же направляю своего железного коня в Ереван.

   Один! Наконец-то лечу налегке! Да, одному путешествовать намного легче. Сам себе хозяин, не надо постоянно следить по зеркалам, останавливаться, чтобы ждать отставших, не тормозить других при заезде на заправку… В общем, преимущества на лицо. А тут ещё красивейшая дорога, проходящая по ущелью. Повороты, тоннели, горные родники, возле которых приятно остановиться и попить холодненькой водицы… Далее дорога поднимается в горы, а там по обочинам лежит снег, и становится прохладно, но всё так же красиво, черт возьми… По пути заехал в Спитак, снял в банкомате немного местных денег. Город так себе, мрачноватый, а, может, просто погода была такая. Далее приближаюсь к Еревану – город находится в низине, и чем ниже я спускаюсь, тем жарче становится. Ощутимый контраст! Заезжаю на заправку. Правда, денег, которые я снял в Спитаке, не хватило даже на литр, это я просто с курсом валют не разобрался, но добрый заправщик сказал, что американская валюта здесь тоже в ходу, и он готов принять и разменять по хорошему курсу. Слово за слово разговорились… Кстати, армяне в большинстве своём русский язык знают хорошо и неплохо на нем разговаривают.

– Сколько уже в пути?

– Пять дней.

– Ого! Там, через два квартала направо, стоят замечательные девушки, «за недорого» можно снять стресс и слить свою мужскую энергию. Учитывая столь продолжительное время воздержания, очень рекомендую! – сказал, хитро прищуриваясь, работник бензопистолета.

   Поблагодарив его за такую заботу, но отказавшись, я попрощался и двинулся дальше. Ночёвку на этот день я запланировал на озере Севан, ну и, порассуждав и взвесив все «за» и «против», решил воспользоваться недавним советом, только поближе к месту ночлега. Дорога к озеру – почти автобан. Движение автотранспорта минимальное, как, впрочем, и по всей Армении. И к заходу солнца я уже был на месте. Красивые места, хочу я вам доложить! Большое озеро на высоте около 1900 метров над уровнем моря, вокруг –заснеженные горные вершины… Лепота! Хотя, вполне вероятно, что такое бывает только весной, пока тепло окончательно не растопило снег с гор. Завидев на берегу великолепное место с очень удачно расположенной гостиницей, решился зависнуть тут на ночь. Сезон для отдыхающих здесь ещё не начался, так что красотой здешних мест мне пришлось любоваться в гордом одиночестве: в отеле кроме меня и обслуживающего персонала, никого не было. Да и из обслуги кроме охранника, администратора и официанта, я никого не видел. Так что те ласковые слова, которые я хотел произнести ночью, при общении с прекрасным полом, сказать было некому…

Позавтракал я утром в ресторане под присмотром бдительного официанта.

– Вы, уважаемый, можете не волноваться, я покушаю и немного воспользуюсь вашим WiFi, – говорю ему, так как подав на стол, тот явно не собирался от меня отходить ни на шаг.

– Так больше же никого нет!

– Ну и что?

– У нас тут строго: официант должен находиться недалеко от клиента! Строгий наказ руководства…

   Ну что же, правила есть правила. Далее я не стал на него отвлекаться, зашел в Интернет и скачал карту Армении и Турции, так как навигатор с картами предполагаемого маршрута «приказал долго жить», и о том, как и куда ехать дальше, я не имел ни малейшего понятия. Но, как говорится, «язык до Киева доведёт», и не только до Киева… Спросил дорогу, прикнул по карте, и вот я снова в дороге, и через город Гюмри (Ленинакан) выехал на таможню. Оттуда, в направлении Ахалцихе, дорога проходит по ущелью: справа – нависающие горы, слева – горная река, очень красиво! Будете путешествовать в тех краях, рекомендую Гюмри-Ахалцихе-перевал Хуло-Батуми, не пожалеете! До Батуми мне ехать не надо было, так как год назад я там уже был, поэтому границу переходил в районе села Вале. На турецкой таможне проблем не было, если, конечно, не считать мои нулевые познания в турецком, а турков – в русском. А учитывая, что в школе по английскому у меня было «3», да и то только потому, что в то время выпускать учащихся с двойками в атестате было не принято, то изьясняться даже с продвинутыми турками, владеющими не только родным языком, было вообще не реально. Но язык жестов и суммы, прописанные с помощью ручки на бумаге, разрешили все проблемы в течении очень короткого времени.

   Турция – горная страна, а учитывая, что у меня в памяти были ещё свежи воспоминания о вчерашнем дне, то ее вполне можно было перепутать с Арменией. Двигаясь по этой стране, особенно по той её части, где встречается мало автотранспорта и практически нет мотоциклов, а вокруг – горы, перевалы и долины, невольно начинаешь задумываться о вечном, о душе. Вот оно, ещё одно преимущество одиночного путешествия. И вот что меня ещё удивило, что при таком малом трафике транспорта турки строят очень широкие, в две-три полосы, дороги. Зачем? Наверное, думают о будущем, ведь дороги – это артерии, а в здоровом организме кровообращение играет огромную роль.
   До Эрзурума практически везде идёт строительство дорог, и во многих местах ехать по мелкому гравию и трясучке было не вполне комфортно, особенно если идёт дождь. Зато виды, какие виды! Они во стократ перекрывали все неудобства передвижения. Конечной точкой этого дня был город Эрзурум.

   Катаясь в поисках очередного пристанища на ночь, среди бесчисленного количества маленьких магазинчиков с разнообразным товаром, я увидел то, что мне было надо, а точнее – магазин мобильной связи. Мне срочно нужна была зарядка телефона, так как ту, которую брал из дома, я благополучно уничтожил, уронив её и переехав мотоциклом. Там же мне показали неплохой отельчик. Договорившись о ночевке, я загнал мотоцикл прямо в холл, переоделся в номере, и решил пройтись осмотреть местные достопримечательности, заодно поесть и выпить пивка для сна, так сказать. Если с достопримечательностями и едой здесь проблем не было, то с пивом, да и вообще со спиртным, тут была напряжёнка. Так что пришлось ужинать «на сухую», запив только чаем, который в Турции предлагают повсеместно и совершенно бесплатно, закусил какими-то незнакомыми местными плодами, постоял возле мечети, послушал, как мулла по громкой связи вызывает всех на молитву, и под звуки его мелодичного голоса отправился спать.
   Проснувшись, решил позвонить своим недавним попутчикам – где они и чего планируют. Чесно говоря, конкретного плана прохвата по Турции у меня не было. Но он был у ХИМИКА, вот мне и подумалось, что надо как-то распланировать поездку дальше. Целью сегодняшнего дня у ребят был Мерсин. Глянув на карту, я понял, что для меня этот город по пройденному расстоянию будет вполне достижим. Так тому и быть! Экипировался, прогрел мотор прямо в холле отеля, и в путь. Больше сотни километров пришлось еще проскакать по строящимся дорогам. Далее до побережья моря дорога была вполне пристойная, да и виды вокруг продолжали радовать глаз. Во многих городках центральные дороги выложены плиткой, такой, которой у нас выкладывают только перед крутыми офисами. И вот перед одним из таких городков я познакомился с турецкими гаишниками. Нет, я конечно не горел желанием с ними общаться совершенно, а вот им это было очень даже необходимо, тем более, что был повод. После того, как меня остановили, турки поняли, что так просто «меня не возьмёшь», и душевной беседы не получится. А виной всему – их незнание русского языка! Я то понимал, что поговорить они хотели по поводу моего скоростного режима, но я ведь не обязан был им помогать?... Они, видя бесперспективность общения на словах, задействовали лист бумаги с указанием скорости в 107 км/ч и суммой штрафа в $100. Но и я «не шиком брит», начал демонстрировать банковскую карточку с рекламой одного из украинских банков. Задор в глазах турков заметно поугас, особенно после того, как один из них сбегал в соседний магазин и узнал, что там банкомата нет. Я решил их как-то развеселить, и предложил раскурить по армянской сигарете. «Но армениан сигаретс, туркиш табак ок», – сказал один из полицаев, протягивая мне пачку турецкого «Парламента». О’кей, будем курить ваши. Так что, пока они составляли протокол, я наслаждался турецким дымом. Пожав на прощание друг другу руки, я спрятал протокол в карман куртки и продолжил свой путь, стараясь не гнать сильно: кто его знает, а вдруг возле следующего патруля окажется ящик, который принимает банковские карты и охотно выдаёт по ним валюту? Ближе к Мерсину начался автобан – самое большое зло для мототуриста, да ещё и платное. Так что, увидев соответствующий знак, и набрав положенную максимальную для таких дорог скорость, я, не останавливаясь для оплаты автобанного сбора, помчал дальше. Проехав по нему с полчасика я ощутил, что почему-то начинаю засыпать, хотя ночью отлично выспался. Далее моё путешествие в этот день проходило в режиме заправка-чай-езда по гладкой широкой дороге, которая постоянно клонила ко сну. Ну, иногда обгонял турецких байкеров, которые, в моём понимании, катили очень медленно в том же, что и я, направлении. На въезде в город я догнал своих пацанов, они как раз пробивали вопрос насчёт ночлега. Совместно было принято решение остановиться тут на днёвку.

   Мерсин – турецкий курортный город для турков на берегу Средиземного моря. Побродив по нему день, изучая местные достопримечательности, я изрядно подгорел, а у меня на лице от очков отпечаталась «маска Зорро». В центре набережной стоит памятник апельсину, и действительно – тут очень много деревьев, на которых растут эти уже не очень-то и экзотические для нас фрукты. Это примерно, как у нас каштаны, которые впоследствии падают на землю и их приходится убирать. Кругом по улицам – мелкие кафе и магазинчики со всевозможными товарами. По вечерам в этих кафе в большинстве своём сидит мужское население этой страны и ест вкуснейшие восточные сладости, запивая их чаем. Интересно, что турки курят?..
   Искупавшись в море (кстати, очень тёплом, как для начала мая), мы решили заняться обслуживанием техники. Мне надо было подтянуть цепь, а ХИМИКУ по возможности поменять переднюю резину, так как она, из-за образовавшейся на ней «шишки», изрядно била. И, о чудо! Оказывается, в этом небольшом городе есть фирменное СТО BMW! Нет ни «Хонды», ни «Ямахи», а именно BMW! Наверное, эти мотоциклы ломаются чаще всего, ну и, соответственно, положение обязывает… С резиной проблем не было – недалеко мы обнаружили магазин, в котором нашлась покрышка подходящего размера. Узнав, что её цена составляет всего 45 баксов, Валера чуть от радости не купил ещё пару запасных, но положить их было некуда, и пришлось довольствоваться малым.

И вот он, путь домой. И, хотя, судя по маршруту, мы ехали по «кольцу», всё-таки появилось чувство, что мы возвращаемся…

   В этот день, избегая автобанов, взбираясь и съезжая по узким горным дорогам, мы прибыли в «страну прекрасных лошадей» – Каппадокию. Очень красиво, правда, весьма холодно: у моря температура была около 25 градусов, а тут +6. Рассказывать про эти места не имеет смысла, тут надо хотя бы раз побывать… В общем, кому интересно, Гугль вам в помощь. Мы же, насладившись видами, погнали в сторону Стамбула.
   Первоначально думали в Стамбуле зависнуть на денёк, побродить по историческим местам, затариться подарками. Но по прибытию на следующий день в сей мегаполис с его дорожным трафиком и пробками, охота изучать памятники архитектуры и цены на турецкие товары отпала совершенно, было лишь одно желание – побыстрей проскочить мимо. Конечно, можно было остановиться где нибудь за городом, сесть на автобус, и прибыть, так сказать, в пешем порядке, но, наверное, каждый из нас уже чувствовал какую-то усталость от путешествия. Тем более, проехав по диким красивейшим местам, попасть в лоно цивилизации не очень то и хотелось... Не знаю, кому как, а у меня после недели путешествия возникает такое чувство, что далее начинается чистый спорт, испытание себя, и многие впечатления от увиденного притупляются, что ли… Лучше сделать это в следующий раз, чтобы было в кайф. Так что итогом этого дня была ночёвка в гостинице на берегу Мраморного моря, без суеты, под бутылочку пивка и шум прибоя.

   Болгария. Ну не знаю, лично меня не впечатлила. Может быть, в сравнении с увиденным раньше, а вполне возможно – по причине вышесказанного. Помните советскую поговорку: «Курица не птица, Болгария не заграница», и, в принципе, я с этим вполне согласен. Дороги по побережью чем-то напоминают дороги в Крыму (Судак-Коктебель). Дальнейший путь по Болгарии-Румынии-Молдавии был пройден транзитом, и по сути ничего интересного, заслуживающего особого внимания, я не увидел. А родина, как обычно, встретила нас разбитыми дрогами и тупыми вопросами на таможне. На въезде в страну увидел биг-борд с гордой надписью: «Специальная экономическая зона Рени». И только здесь я понял смысл этих слов, а точнее не смысл, а преимушества, которые даёт этот статус руководству города. А по простому это означает, что правителям этой местности дороги не то что строить, а даже ремонтировать вполне не обязательно, потому что таких ям на центральных дорогах я уже давно не видел!

Итак, за 10 дней пути нашего путешествия было пройдено 7,5 тысяч километров, и пережито море позитивных эмоций.

Низами Гянджеви открыл новое направление в произведениях стран Востока и внес неоценимый вклад в развитие гуманистических идей в странах Ближнего Востока.
Впервые в истории произведений того времени великий Низами создал образ женщины, как человека с присущей ему высотой сознания. Он сравнивал образ женщины, благородной, мудрой и смелой, способной наравне трудиться с мужчинами в разных областях, с некоторыми мужчинами обделенными данными качествами. Он впервые показал, что именно труд отличает человека от других существ.

Я в заботе, что стала мне так не легка:
Сохранить свое имя хочу на века.
Путник милый мне! Вспомни об этих словах.
Если ты посетить пожелаешь мой прах,
Ветер прах мой развеет, по свету гоня,
И никто уж на свете не вспомнит меня.
Но, ладонь положив на могильный мой камень,
Ты души моей вспомни сияющий пламень,
Если слезы прольешь ты на прах мой, – в ответ,
На тебя я пролью свой немеркнущий свет.
Ты пошлешь мне привет – я приветом отвечу,
Ты придешь – и с высот опушусь я навстречу
И о чем ни была бы молитва твоя, –
Будет принята, верь. Это ведаю я.

Низами.