Дорогами Намибии

От редакции:

   Год назад наш журнал поддержал проект Евгения Рафаловского «Киев-Дакар на скутерах». К огромному сожалению, преодолевая каждый раз все новые трудности с открытием (вернее, неоткрытием) виз и отменой Дакара в 2007 году, проект получился не в том формате, на который все мы рассчитывали. Но Женя – парень упорный и целеустремленный. Он таки не сдался и попал в Африку, и даже прожил около двух месяцев в племени, как настоящий туземец! И привез оттуда очень интересный материал – мы просто не имеем право об этом не рассказать! Но идею проехать на скутерах он все же не оставил, планируя этой осенью совершить задуманное! Команде на настоящий момент не хватает одного члена экипажа. И если среди вас есть крутой механик, то, может, это именно ваш проект? Заявите о своем желании!

   Хотите проехаться по самим высоким дюнам мира или вдоль гигантской пропасти, оставленной драконом? А побывать в сказочном лесу алое, увидеть самую большую в мире наскальную картину, постоять на 70-ти тонном метеорите, послушать мертвых на Берегу Скелетов, заехать в мертвый город, увидеть последних жителей из племен бушмены и химба? А, может, вам будет интересно увидеть миллион котиков на побережье? Нет? Вам все это надоело и вы хотите экстрима? Тогда как насчет гонок на выживание в пустыне на квадроциклах? Или, хотя бы, просто покатушек по дюнам... Хотите? Тогда вам прямой путь в Намибию!

   Намибия – отнюдь не забытая богом африканская страна, хотя свою независимость она обрела всего лишь 21 марта 1990 года, и фактически, является ровесницей Украины. Но за это время она успела войти в пятерку самых развитых стран Африки и превратилась в африканскую Европу, или, вернее, в европейскую Африку. Площадь Намибии в полтора раза больше Украины, зато населения – всего 2 миллиона человек. Средняя заработная плата в столице (Виндхук) – 300 долларов. А самый дешевый, и он же единственный транспорт (для бедных!) – это такси! Проезд по городу стоит 1 доллар. Люди в состоянии купить себе мотоцикл, квадроцикл или машину, в общем, любую колесную технику. Ее в стране много, и она на редкость дешевая. Причем байкеров..., нет, скорее мотоциклистов – гораздо больше, чем у нас! Любят в Намибии мотоциклы! И действительно, чего же не любить, дороги – как взлетные полосы, их качество – супер, наши бы позавидовали, а движение, то есть трафик – никакой. В общем, мчись куда хочешь, места всем хватит.

   Столица Виндхук поражает: город находится среди зеленых, поросших кустарником холмов. Климат здесь очень приятный, и не жарко, и не холодно – гористая местность обеспечивает городу прохладу. Когда-то здесь была африканская деревня, но место очень понравилось колонизаторам-немцам, и они основали город, так и назвав его: «Ветреный угол». Немцев и буров в столице очень много, они то и поддерживают моду на двухколесный транспорт. А местное население уже за ними тянется. На фоне высоток, супермаркетов, и всеобщей цивилизации возникает вопрос: «А где же африканские трущобы?».

   Чтобы их увидеть, далеко ездить не надо, этот черный райончик называется Кататура, то есть «место, где мы не хотим жить». К переводу даже добавить нечего... Там живет 70% городского населения. Остальные – в роскошных виллах и других престижных районах. Но если вы не посетите Кататура, то никогда не увидите обратную сторону медали столичной роскоши и шика. Это настоящее экстрим-путешествие, причем достаточно опасное, особенно на байке, да еще и ночью. Но если вы все же отважитесь туда забраться, то вас поразит то, что среди картонных халуп, в которых нет ни света, ни воды, ни канализации, царит, тем не менее, идеальнейшая чистота! Поверьте, у нас такое даже на центральных улицах редко где встретишь.

   Местные и приезжие байкеры путешествуют по всей стране и далеко за ее пределами. Очень удобная штука: прилетел, купил дешевый, но хороший мотоцикл, и – в путь. Куда угодно! Я встречал ребят, которые таким образом ехали из ЮАР в Танзанию через водопад Виктория, или от океана до океана – с берегов Атлантики в Намибии до Индийского океана в Мозамбике. При этом путешествует одна европейская молодежь, прямо из серии: «Как я провел свои каникулы»! Почему они рвутся именно сюда? Климат во всей Южной Африке отличный. Заразы практически нет, при этом я, правда, не учитываю СПИД, сифилис и другие венерические заболевания, которые, как вы знаете, передаются отнюдь не малярийными комарами, коих здесь, кстати, тоже нет. Еда и кемпинги недорогие. И того, и другого в Намибии – на редкость много! В конце концов, бензин относительно дешев – 80 центов за литр. А красота вокруг какая! Вот и ездят, причем ездят, не переставая.

   Я тоже ездил, правда, не на мотоцикле – в этот раз цели были другие. Сначала из столицы отправился на юг. Первое, что сразу поражает (при этом до конца путешествия к этому привыкнуть невозможно!) – это дороги! Асфальт ровный, как стекло! Вдоль трасс множество оборудованных мест для отдыха. Любая заправка обладает бесплатным евро-туалетом, супермаркетом, душевой, и все это работает круглосуточно! Недостаток лишь в расстоянии – поселки друг от друга находятся достаточно далеко, иногда приходится «пилить» 150-250 км.
   Три часа пути – и ты уже мчишься по равнинам Калахари к ботсванской границе. За южным тропиком деревья практически исчезают, здесь сплошная степь, изредка прорезанная песчаными дюнами. Главные дороги все асфальтированы, а вот до проселочных дело еще не дошло. Кстати, среди запутанных грунтовых дорог легко заблудиться, и если нет карты или GPS-навигатора, то ездить по ним даже не пытайтесь! Они не имеют указателей, только номера! Если же вы отклонитесь к ботсванийской границе, то, в конечном итоге, можете так заблудиться, что окажетесь за границей – в Ботсване! И это было бы даже любопытно, если с собой есть бензин и вода! А если нет? Людей, как и транспорт, здесь можно по нескольку дней не встретить. В Калахари живут бушмены, а так же племена нама и дамара. Многие их постройки – до сих пор соломенные, женщины одеты в яркие наряды, мужчины – в шляпах. Основной вид транспорта – брички, запряженные лошадьми или осликами.

   Я побывал в поселке Ваханас, но его даже нет на многих картах, зато там есть вода! Это последний «человеческий» форпост, дальше – бесконечные просторы Калахари. Название пустыни с бечуанского переводится, как «калли-карри» – мучимая жаждой. Местные часто добавляют эпитет «кхофу» – страшная. И только бушмены себя чувствуют в ней нормально – это их царство, царство суровой природы. Если ехать дальше на юг, то вдалеке показывается вулкан Брукарос, за ним «Куверти форест» – роща необычных, гигантских алоэ. Таких причудливых деревьев, как здесь, я еще не видел! А какие ночью формы жизни! Армада здоровенных жуков-крикетов ползает повсюду в поисках пищи. Поймав любое насекомое, крикеты пытаются его не то разгрызть, не то облизать, к тому же сами они – каннибалы... Гекконы устраивают засаду на ночных бабочек. А свет привлекает массу не только насекомых, но и скорпионов, поэтому нужно быть осторожным!

   Покидая утром парк, я посетил гепардов, которых недалеко содержал хозяин лоджии. Пока я дошел до них, то успел «поздороваться» с огромным ручным бородавочником, шальными сурикатами, которые носились прямо под ногами. Два гепарда находились на обширной огороженной территории. Самка поднялась и бросилась на меня. Но это был ложный выпад. Тогда я переключился на более спокойного самца, и тот даже дал себя погладить. На самом деле гепарды очень редко нападают на человека, и то лишь со спины, поэтому есть главное правило – не убегать и не поворачиваться.
   Поблизости есть гигантские каменные нагромождения. Кажется, будто громадные глыбы уложены человеческими руками и это руины заброшенного старого города. Но это не так, аккуратно выложенные каменные блоки – удивительное творение природы. Здесь можно гулять часами и рассуждать о вечном...

   И вот ты замираешь – перед глазами грандиозное зрелище – Фиш-Ривер-Каньон. Его длина 160 километров, а глубина – до 550 метров! Он второй по величине в мире. Стоять на его краю и смотреть вниз можно бесконечно – здесь познаешь величие природы. Бушмены верят, что каньон возник после того, как огромный дракон Корту, спасаясь от охотников, своим телом прорезал скалы. Интересен он также тем, что путешествие поверху доступно любому виду транспорта, а снизу – только на байдарках и пешком.
   Я постепенно приближался к Атлантике. По пути остановился в окрестностях Ауса. Здесь великолепные прерии и дикие лошади, такое ощущение, что ты очутился на просторах Америки 200 лет назад. В округе пасутся мустанги, а подойдешь ближе – и они унесутся, словно ветер. Дальше степь плавно переходит в песчаные дюны.

Пересекая пустыню Намиб по дороге к Атлантике, заезжаем в мертвый город Колманскоп. В 1909 году здесь нашли алмазы. Вмиг вспыхнула алмазная лихорадка. За 6 лет здесь было добыто алмазов на 5 миллионов карат, на то время это – 20% мировой добычи! Не удивительно, что прямо в пустыне возник город: с театром, различными заведениями и казино. Но вскоре выяснилось, что это всего лишь алмазные россыпи, а не трубка... Естественно, они исчерпались, и город вымер. Природа постепенно исправляет человеческие ошибки, поглощая городские постройки дюнами. Только здесь можно увидеть засыпанные песком дома и ванну, стоящую посреди пустыни. Может, это другой мир?

   Город Людериц – это жемчужина между Атлантикой и пустыней. Аккуратный чистый городок с разноцветными домиками, правда, люди здесь редки, как и во всей Намибии. Из небольшого порта я на настоящем парусном судне отправился к колониям котиков и пингвинов. Это – одно из захватывающих морских путешествий, когда можно встретить китов, акул, посмотреть на колонию африканских пингвинов. Под парусами проходим вдоль сурового мыса Бартоломео Диаса. К нему можно подехать и по сухопутной дороге. Диас – знаменитый португальский мореплаватель, первый из европейцев обогнувший мыс Доброй Надежды. Но в одном из своих новых плаваний он бесследно пропал у открытых им берегов Африки. Мне позже стала известна одна сенсация – буквально в начале мая одно судно, добывающее со дна Атлантики алмазы, обнаружило недалеко от Людерица останки португальского затонувшего корабля. Не исключено, что это и есть корабль знаменитого Диаса. Но чтобы это подтвердить, будут проводить подводные раскопки...

   Так, постепенно, день за днем, я приближался к мечте – пустыне Намиб, самой древней, с самыми высокими дюнами на земле. А в пустыне я попал в такой ливень, что, казалось, с неба на землю вылилось море! Вмиг затопило все, да уж никогда бы не поверил, что в пустыне такое бывает, хоть лодкой запасайся! Мне хватило первого знакомства с дюнами, и я тут же влюбился в это море песка. По ним можно ходить часами, правда, когда они мокрые, то делать это сложно – идешь, словно по бетону, а не мягко проваливаешься в песочек.

   Сосусвлей – самое популярное и красивое место в пустыне. Я застал очень редкую картину: после вчерашнего ливня бегут настоящие реки, и вместо того, чтобы утопать в песке, мне приходится «тонуть» в речках. Дальше дороги нет, и чтобы продолжать путь, стоит рассчитывать только на себя, так как даже внедорожники здесь бессильны, какими бы крутыми они ни были. Без гида или проводника далеко уходить нельзя – заблудиться раз плюнуть! Десвлей тоже – очаровательное местечко, где на месте высохшего озера образовался мертвый лес. Жажда! Здесь нужно помнить о ней! И даже если думаешь, что увидел мираж – большое озеро, не стоит его игнорировать – это реальность! Это Сосусвлей! Кругом неземные пейзажи, кажется, что мне все это снится, и я на другой планете. Глаза просто не верят, что на земле так красиво. Нет, это точно другая планета, планета – Намиб! После ливня, даже в пустыне, словно в истоках Нила, бурля и пенясь, с ревом несется стремительный поток, снося все на своем пути. Вот только дорогу ему через пустыню не пробить, пески-великаны «переварят» воду. Дальше вообще дорог нет, и я поворачиваю на север.
   Теперь вместо песков глаза утопают в зелени. Как же все-таки разнообразна Намибия! То пески, то горы, то саванны – словно смотришь в калейдоскоп.

   Моя следующая цель – карстовое озеро Очикото, оно не велико, но очень глубоко и живописно. Местные его страшно боятся, считая, что в нем обитает древнее чудовище – огромный динозавр. А мне кажется, что все это сказки – ведь в округе растет конопля... Может, это после нее местным всякие чудища мерещатся? «Лохнесси» я так и не увидел, наверное, потому что не курил...
   Не замечаешь, как оказываешься у ворот парка Этоши – главной визитной карточки страны. Половину территории этого парка занимает высыхающее озеро. Всего лишь на несколько месяцев в году оно заполняется водой, все остальное время – это безжизненная, выжженная солнцем равнина. Слоны, жирафы, стада гну, зебр, ориксов, куду, спринбоков привлекают к себе хищников – львов, леопардов, гиен и гепардов. Но кого здесь нет, так это бегемотов и крокодилов, чтобы их увидеть, нужно ехать на намибийский перешеек Каприви. На мотоциклах по Каприви можно проехать без проблем, а вот в Этошу не пустят! Но это и не страшно, животных вы еще до парка повстречаете. А на Каприви, например, на дороге запросто на слонов можно нарваться, так же, как у нас в селах на коров!

   Через несколько дней беру курс на запад. Климат становится суше, вновь ощущается влияние пустыни – заправок на три сотни километров нет. Рядом с местечком Твайлфойтейн расположено самое большое в мире количество наскальных рисунков! Больше двух с половиной тысяч изображений животных и фигур оставили нам древние бушменские художники. Недалеко и самая высокая точка Намибии – гора Брандерберг (2573 м). С ее вершины в хорошую погоду виден Атлантический океан. Название переводится, как «горящая гора». Если смотреть на гору утром или вечером, то в солнечных лучах и без того красный гранит становится просто огненным. Жара здесь ужасная, градусов 45! А дальше – долгожданный песок и свежесть океана, но радоваться рано, это Берег Скелетов, одно из самых гиблых мест на земле. Здесь идеальные условия для кораблекрушений: холодные воды, сильные течения, постоянный туман и мелкий берег создали настоящее кладбище кораблей!
   А тех «счастливчиков», которым удавалось спастись от разгневанного моря, на суше ожидала стокилометровая полоса безжизненной пустыни. И так на протяжении почти 1000 километров от Свакопмунда до Анголы... Хорошая трасса для ралли-рейда!
   Говорят, на выброшенных в пустыню кораблях можно услышать разговоры и вой мертвецов, но, скорее всего, это рекламный ход. Хотя побывавшие там очевидцы все же говорят – местность и, правда, жутковатая! Зато на Берегу Скелетов акулы прямо с берега хорошо на удочку ловятся!
   Есть на карте Намибии такая незаметная точка – Кейп Крос. Может, на карте она и не заметна, но, будучи рядом, не заметить ее сложно – это самое населенное место в Намибии. Крупнейшая в Африке колония морских котиков. Здешний залив ими просто кишит, а на берегу их столько, что яблоку негде упасть! В брачный сезон их количество достигает миллиона! Подойти к котикам можно вплотную – лежбище отделяет только невысокий бордюрчик и помост. Котики очень забавные, но кусючие! Я подошел к одному близко – зубки у них еще те! Спасло меня только то, что ног у них нет.
   Свакопмунд – второй по величине город после Виндхука, при этом он – главный курорт страны. А вокруг – безжизненная пустыня. Создается впечатление, что окружающие город дюны существуют только для развлечения туристов. По ним катаются на сноубордах и квадроциклах, прыгают с парашютов, штурмуют на лошадях и верблюдах. Я два дня гонял по дюнам с проводником на квадроциклах, а ведь можно за неделю всю пустыню пересечь, и даже туры такие есть!
   А для ленивых в городе есть океанариум и недорогие рестораны. Свежие устрицы, дичь – антилопы, страусы и многое другое – выбор шикарный, и за 20 долларов наедаешься до отвала.На этом мое знакомство с туристическими достопримечательностями подошло к концу. Пора было браться за настоящее дело: то, ради чего я, собственно, сюда и приехал – отправляться жить к уникальным намибийским племенам.Но это – совсем другая история...

Текст: Евгений Рафаловский
Фото: предоставлены автором